+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

sales@teplogidromash.ru

Монтаж котла отопительного


Монтаж котлов отопления

Котлы отопительные могут быть самыми различными, но результат их работы зависит не только от вида, а еще и от их качественного монтажа. Требуется внимательно изучить все технические нюансы и тонкости, а также тщательно подготовить места для установки оборудования. Но обо всем по порядку.

Начать следует не с самого котла, а с того места, где он устанавливается, то есть с топочной комнаты (она может называться по-разному – и котельной, и даже бойлерной, но суть оттого не меняется). Поскольку все виды отопления, включая электрическое, пожароопасны, нагревательные устройства должны быть окружены полноценными защитными системами. Желая обзавестись новым котлом в частном доме или планируя строительство с нуля, нужно ориентироваться на нормы СНиП 42-01-2002. Встречающиеся в более ранних источниках ссылки на нормативы 1987 года всерьез рассматривать не стоит.

Знание основных норм важно при обустройстве в двухэтажном и одноэтажном доме, в деревянном и кирпичном, газобетонном и каркасном доме. Знакомиться с нормативными актами полезно даже тем, кто заказывает проект и последующий монтаж в специализированной организации.

Есть следующая градация по мощности:

  • системы, выделяющие до 60 кВт тепла можно монтировать на кухнях;
  • при выработке более 60, но менее 150 кВт требуется обособленное помещение на любом этаже (для газовых котлов допускается установка в подвальных и цокольных помещениях);
  • оборудование силой 150-350 кВт полагается ставить в автономных сооружениях на цокольном или первом ярусе, которые могут быть как пристройками, так и полностью отдельными зданиями.

Не стоит понимать эти указания так, что в отдельное помещение должны выноситься только очень мощные котлы. Допускается туда ставить и очень слабые нагревательные установки, если в основной части дома не хватает места или потребовалось собрать нагревательную инфраструктуру воедино. Кроме степени обособления, нормы регламентируют и минимально допустимую величину пространства. Так, если котел выделяет не более 30 кВт энергии, для него должно отводиться помещение от 7,5 куб. м по объему. Увеличивая мощность в пределах 60 кВт, получают минимальную норму 13,5 куб. м., а до 200 – 15 куб. м.

Где бы не была расположена котельная в частном доме, ей полагается иметь хорошее естественное освещение. Требуемый по стандарту показатель начинается от 0,03 кв. м остекления (в расчет принимается только само стекло, без рам, каркасных элементов и тому подобного наполнения). Подойдет не всякое окно необходимой площади, а исключительно распашного типа, с фрамугой либо форточкой, позволяющими экстренно проветрить комнату при утечке. Также нельзя обойтись без вентиляционной системы и дымового канала, по которому будут уноситься продукты сгорания. Независимо от типа котельной полагается подводить к ней водопровод и канализацию.

Все системы, которые вырабатывают от 60 кВт тепла, обязательно подразумевают установку в помещении комплекса слежения за загазованностью. Расчет проводится при суммировании мощностей котлов и бойлеров. Обособленные бойлерные полагается отграничивать от прочих комнат несгораемыми стенами, которые способны противостоять открытому пламени минимум 45 минут.

Исходя из этого требования рекомендуется делать стены из:

  • шлакоблоков;
  • керамического и силикатного кирпича;
  • легкого бетона;
  • тяжелых сортов бетона.

Если сооружается пристройка для установки котла, нужно обеспечить ее примыкание к неразрывному участку стены, который удален от всех окон и дверей хотя бы на 1 м. Требования к материалу и к степени его огнестойкости те же самые, что и для полностью обособленных сооружений. Не допускается связка пристройки с главным зданием. Даже если эта связка ограничена только фундаментом, касанием их в отдельных точках, проблемы все равно неизбежны. Иногда допускается при небольшом несоответствии высоты потолков установленным нормам увеличивать величину остекления в качестве компенсации, но это должно быть тщательно просчитано в проекте.

Нельзя установить газовые котлы в подвалах деревянных домов. Исключение связано с обустройством особо оборудованных обособленных помещений. Нельзя использовать жилые помещения, даже если они удовлетворяют прочим требованиям. Рекомендуется применять средства тушения пожара. Еще нужно позаботиться о наличии индикаторов дыма и сигнализирующих устройств.

Рекомендованная высота потолка котельной – от 250 см. Обязательно нужно поставить дверь шириной от 800 мм. Обмен воздухом с внешней средой должен происходить минимум 3 раза за час, то есть каждые 20 минут весь воздух должен обновляться. Допускается устройство резервной двери, через которую можно пройти в дом, но эта дверь делается только из несгораемых материалов. Крыша в котельном помещении обязательно создается из не поддерживающих огонь материалов.

Часто возникают вопросы о том, можно ли ставить котлы в кухнях. Обычно там по умолчанию создается наиболее сильная вентиляция, подводится вода и газ. Но даже эти соображения не означают, что в кухонном пространстве найдется место для любого котла. Там нужно ставить только устройства с закрытой камерой сжигания топлива. Открытый тип ее слишком много вредных газов выбрасывает наружу.

Если выбрана модель с наружным бойлером, требуется внимательно проверить, хватит ли для нее свободного места. Иногда возникает и другой вопрос – насчет установки котлов в ванных комнатах городских квартир. Теоретически это вполне возможно, а вот практически все зависит от соответствия помещения установленным нормативам. Не рекомендуется использовать в санузлах газовые отопительные системы. Особое значение ввиду недостатка места приобретают габариты устройства.

На выборе помещения и его подготовке работа не заканчивается. Монтаж котла имеет свои специфические правила, которые должны соблюдаться неукоснительно. Если выбрано газовое отопление, начальный отрезок дымовой трубы на выводе не должен быть длиннее 0,2 м. А по всей прочей отводящей линии нельзя ставить свыше трех разворотов магистрали под углом 90 градусов. Несоблюдение этого правила может вызвать замедленную эвакуацию продуктов сгорания.

Предпочтительна установка цилиндрического дымового канала, делающегося из нержавеющей стали. Выводя дымоход на кровлю, нужно подтягивать его как минимум на 0,25 м выше конька. Если выход происходит сквозь стену либо окно, предусматривается удаление конца трубы на 0,4 м. Уже в процессе монтажа внимательно проверяют, чтобы сечение дымового хода не было меньше, чем выбрасывающее отверстие котла. Перечень требований к установке электрических котлов меньше, но обязательно нужно выяснить, правильно ли выполнена проводка, соответствует ли ее пропускная способность установленным нормам.

Малейшие дефекты в электросети должны быть немедленно устранены. Если помещение оборудовано крайне старой проводкой, рекомендуется вовсе заменить ее на новую линию. Целесообразно выбирать для электрического котла наиболее сухую точку помещения, максимально далекую от источников воды и от окон. Когда избрано настенное оборудование, заблаговременно проверяют, крепка ли она, нет ли заражения грибком. Подключать электрический котел (либо автоматику газового котла) полагается через отдельную розетку, при этом подводящая линия подстраховывается особым УЗО.

Общих сведений о дымоходе, которые приведены выше, недостаточно, чтобы четко понять его устройство.

Есть три основных варианта:

  • классическая кирпичная конструкция;
  • стальные изделия;
  • керамические отводящие блоки.

Строительство из кирпича позволяет радикально сократить расходы по сравнению с более современными решениями. Вдобавок керамический кирпич без лишних затруднений переживает сильный прогрев горячими газами. Даже воспламенение скопившейся сажи не представляет для него опасности. Но надо помнить, что кирпичный дымовой ход оказывается тяжелее других решений. Его придется помещать на заранее подготовленном фундаменте либо перекрытии из крепкого железобетона.

Сложность кирпичной кладки не позволяет добиться оптимального результата своими руками. Обязательно нужно приглашать профессиональных каменщиков и печников. Внутри кирпичной коммуникации прокладывают в ряде случаев вентиляционные проходы. Допускается формирование выводимого над кровлей сегмента трубы из лицевого кирпича либо клинкера. Минимально разрешенная толщина стен составляет 12 см либо ½ кирпича.

Величину как дымовых, так и прокачивающих воздух каналов подбирают кратной величине кирпичных блоков. При этом нельзя забывать про поправку на вертикальные швы. Такое решение позволяет, если будет нужно, отобрать и ввести стальные или сделанные из керамики вкладыши круглой формы. Чтобы исключить чрезмерное охлаждение сбрасываемых газов, стоит ввести дымовой ход в кирпичную кладку стены или поставить вплотную к ней. Для тепловой защиты фрагментов, идущих вне дома либо через его необогреваемые части, допускается применять только минеральную вату.

Так как главной тенденцией в создании современных отопительных котлов стало понижение температуры сбрасываемого газа, могут возникнуть проблемы при использовании кирпичных каналов. Решением оказывается вставляемый керамический или формируемый из нержавеющей стали контур. Полноценные керамические устройства подойдут для котлов любого типа.

Если монтируется твердотопливное отопительное оборудование, нельзя ставить трубы, не рассчитанные на нагрев до 600-700 градусов. Критическими значениями для газовых и жидкостных установок оказываются температуры 400-450 градусов.

Поскольку керамика и наматываемая на нее теплозащита вбирают воду, нельзя обойтись без внешней вентиляции. В большинстве случаев трубы ведут внутри вертикальных каналов, сформированных из пустотелых строительных блоков либо кирпичей. Керамические отводные каналы защищаются от потери тепла при помощи минеральной ваты. От внешней оболочки из бетона до теплозащиты должен выделяться воздушный зазор. Он помогает обеспечить нормальную вентиляцию защитного материала.

Выше уже упоминалось, что не все котлы отопления одинаково ценны или одинаково совместимы с отдельными типами дымоходов. Но учесть только эти требования недостаточно, нужно еще выяснить практические особенности той или иной системы. На рынке представлены тысячи производителей, предлагающих десятки тысяч моделей отопительных котлов, так что остается ориентироваться только на технические моменты. Выбор рекомендовано начинать с определения подходящего энергоносителя, при этом обращают внимание на экономическую целесообразность каждого решения. Необходимая мощность нагревательных систем составляет примерно 100 Вт на 1 кв. м.

Но это только цифра для ориентировки, ведь расход энергии может меняться в зависимости от влажности воздуха и силы ветров, от качества теплоизоляции и совершенства используемых систем. Даже нюансы разводки отопления и типы конструкционных материалов дома, их теплопроводность очень важны. В России и других государствах СНГ традиционно востребованы твердотопливные отопительные системы, мало где еще они имеют такую популярность. Но нельзя забывать, что каждый котел может поглощать только такое твердое топливо, которое предусмотрели для него конструкторы. Нарушение этих ограничений способно повредить оборудование и как минимум не получить необходимого тепла.

Котлы на пеллетах стоит выбирать, если нужен дровяной нагреватель, но без необходимости каждые несколько часов добавлять новые порции топлива. Обычно запасов в резервуаре хватает на несколько суток. Но экономичность, экологичность и относительная практичность устройства в значительной мере перечеркиваются сложной конструктивной схемой. Оборудование критично к качеству используемого топлива, которое обязательно должно соответствовать определенной категории. Кроме того, дешевых пеллетных котлов пока что не существует.

Определенная часть потребителей делает свой выбор в пользу систем на жидком горючем, которые считаются очень простыми и надежными, способны проработать десятки лет. Смонтировать такой котел можно везде, где допускается использование газового оборудования, но при этом его не требуется регистрировать или оформлять изощренную техническую документацию. КПД довольно высок, но в холодную погоду придется обогревать канал, по которому поступает топливо.

Дополнительно возможно обнаружить такие проблемы:

  • сложность обустройства хранилища горючего;
  • непрерывно шумящая горелка;
  • потребность время от времени заказывать автомобили для перевозки нефтепродуктов;
  • дурные запахи;
  • высокая цена при эксплуатации.

Один из каждых четырех котлов, продающихся на российском рынке, работает от электрической сети. Устройства, затрачивая от 5 до 10 кВт, способны в большом доме подогреть воздух до 6 градусов, когда за окнами двадцатиградусный мороз. Но при малейшей возможности стоит отказаться от электрического котла и предпочесть системы на других принципах. В целом, если не считать особых ограничений и доступности «голубого топлива», газовые котлы оказываются наилучшим выбором. Особенно хорошо проявляют они себя при получении горючего из магистральных трубопроводов.

Отопление через газгольдер или применение баллонов менее выгодно. Кроме того, в этих случаях возникает необходимость пополнять периодически запасы газа. Обязательно придется смонтировать автоматические устройства, останавливающие проход горючего по газопроводу в случае утечки, пожара или при сбое в вентиляции. Но на выборе топлива и оценке требуемой мощности проблема не заканчивается.

Далее требуется решить, сколько нужно контуров – один или два. Отопительные котлы с одним контуром дешевле и легче устанавливаются. Но сами по себе они неспособны ни накапливать горячую воду, ни подавать ее при необходимости в водопровод. Эти трудности устраняются при помощи бойлеров или дополнительных колонок, но каждое такое устройство занимает место и расходует лишние средства. Потому в большинстве частных домов, не подсоединенных к горячему водопроводу, двухконтурные аппараты предпочтительны по умолчанию. Настенные аппараты имеет смысл монтировать только там, где стены весьма крепки.

Несмотря на известные трудности, многие люди предпочитают подключение настенных газовых котлов. Часто подобное оборудование называют миниатюрными котельными. Подсоединить настенный источник тепла можно к одной системе или к совокупности двух контуров в зависимости от того, как именно он устроен. Если система оснащена открытой топкой, она будет брать воздух из самого помещения. Если раньше уже был смонтирован и использовался дымоход, он должен быть проверен предварительно.

Нередко возникает ситуация, когда грязь отваливается и закрывает проход горячим газам. Подключить котел к уже существующему дымоходу можно только через трубу из металла. Обязательно нужно выяснить, насколько она будет устойчива к механическим разрушающим воздействиям, к контакту с разогретыми газами и продуктами горения. До поворота, когда труба дымового хода выводится из нагревательного прибора, требуется протянуть вертикальный сегмент, длина которого будет на 200% и более превосходить диаметр.

Следующую зону требуется установить с восхождением, при этом уклон устремляется в сторону котла. Закрытая камера сжигания топлива подразумевает применение вентилятора. Воздух он подгоняет с улицы, и отпадает потребность в подсоединении к индивидуальному дымовому ходу. Можно сделать вывод в совокупный дымовой канал либо через коаксиальный туннель, встроенный во внешнюю стену. Но придется контролировать, чтобы разного рода загрязнения не попадали на сам вентилятор, и проверять это в первый раз нужно еще при монтаже.

Рекомендованная схема монтажа стенных отопительных устройств на природном или сжиженном газе подразумевает подъем труб для взятия свежего воздуха на 2,2 м от земли с выводом из стены хотя бы на 1,8 см. Трубы, при помощи которых отводится дым, требуется наклонять вниз, тогда они смогут выбрасывать конденсат и не засоряться им. Промежуток от стен до трубы основательно заделывается, чтобы грязь и дождевая вода не проникали в жилище. Очень важно отсутствие перед наружной трубой для выброса газов любых препятствий на расстоянии 150 мм как минимум. Все конструкции, которые поднимаются выше этой трубы, размещают на высоте от 0,25 м, чтобы не нарушать движение дымового потока.

О факте установки газового котла должна быть предварительно оповещена соответствующая надзорная служба. Независимо от его типа требуется после получения товара сверить комплектацию с описанием в сопроводительных документах и в рекламных буклетах. Немедленно нужно связаться с продавцами или поставщиками даже тогда, когда отсутствует всего лишь одна деталь. Правильно будет до установки отопительного агрегата промыть его трубы и внутренние водяные каналы, а также промыть трубы основного отопительного контура, если он уже смонтирован ранее. Котлы, на каком бы топливе они ни работали и какую бы мощность не имели, должны ставиться на ровные основания из твердых огнеупорных материалов.

Зависимое от электрической сети оборудование подключается через обособленный контур проводки. Этот контур в любом случае оборудуется рубильником и стабилизатором напряжения. Поставить своими руками можно какой угодно котел, за исключением газового; это уже прерогатива профессионалов с допуском.

Подключение отопительного оборудования к водопроводу и сетям водяного отопления должно производиться только после того, как устройство прочно займет отведенное ему место. Большинство настенных моделей подключается к дополнительному оборудованию через торец, для этой цели используют входящие в набор поставки фильтры и патрубки.

Мощный водогрейный котел в большинстве случаев слишком тяжел, чтобы его можно было подвесить на стену. Да и при использовании относительно легких конструкций напольное расположение наиболее надежно.

Как настенные, так и напольные газовые котлы могут монтироваться исключительно в соответствии с предписаниями отраслевого СНиП «Газоснабжение». Опорный блок, который ставится под напольный отопительный прибор и предназначается для защиты от воспламенения, не должен быть сделан из асбоцемента. Дело в том, что этот материал слишком скоро утрачивает свою прочность и причиняет вред здоровью.

До начала монтажа котла должны быть завершены на 100% такие работы, как:

  • формирование отопительных трасс;
  • установка или замена радиаторов;
  • разводка водоснабжения по дому;
  • организация теплых полов;
  • монтаж электрической инфраструктуры;
  • подготовка канализации.

Это не следует рассматривать как простое повторение требований к бойлерной комнате. Нельзя отложить такие строительные меры на «когда-нибудь потом», они должны быть завершены как можно скорее. Наклон всех труб при монтаже должен соответствовать указаниям технической документации. Для крепления трубопроводов на стены применяются кронштейны либо надежные хомуты.

Очень важный момент, не менее значимый, чем правильное размещение котла, – это трубы, которые используются в отопительной системе. Если есть значительное количество денег и умение паять, можно установить медные отопительные магистрали. Надежность таких линий очень велика, что в значительной мере оправдывает их дороговизну. Сделать обвязку из полипропилена или металлопластика намного проще и дешевле, поэтому большинство людей выбирает именно такие варианты. Если предусмотрена принудительная циркуляция воды в отопительной системе, хватает труб сечением ½ дюйма, они пропустят весь необходимый поток жидкости. А вот когда планируется использовать схему без дополнительного напора, по которой теплоноситель циркулирует за счет гравитационного эффекта, требуются более крупные каналы – 1,25 либо вовсе 1,5 дюйма.

При отсутствии значительного опыта не стоит пытаться создать коллекторную систему отопления в доме. Наиболее простой однотрубный вариант подразумевает, что подогретый поток из теплообменника устремляется в первую батарею, затем во второй по удаленности радиатор, и так до последней точки. Из завершающей батареи к котлу протягивается максимально короткий отрезок трубы, который и подменяет собой обратный ход. Именно на этом сегменте принято монтировать насосы.

Вроде бы все просто, но следует учесть, что однотрубные водяные трассы не позволяют управлять выходом тепла из отдельных радиаторов. Регулировка интенсивности обогрева возможна только через сам котел, то есть для всех помещений сразу. В зданиях площадью менее 50 кв. м это не слишком существенно, и потому там подобные магистрали монтируются практически всегда. Двухтрубное исполнение описывается примерно так же, как и однотрубное, но все меняется, когда дело доходит до особого контура, размещенного параллельно напорной ветви. Усложнение конструкции требует применять больше, чем в предыдущем случае, труб и фитингов, иной аппаратуры.

Увеличение сложности оправдывается в очень короткие сроки. Контролировать выброс тепла в помещение от отдельной батареи можно, если в соответствующее ответвление врезан запирающий вентиль. Проблемы могут быть связаны только с тем, что крайне сложно развернуть систему без насоса. Зато когда он есть, качество работы куда больше, чем на однотрубном варианте. Сборка разводящих труб производится только после того, как будут закреплены все без исключения батареи.

Свои нюансы имеет установка парапетных котлов, не имеющих дымохода.

Такие газовые отопительные приборы могут быть смонтированы в изначально не предназначенных для этого местах:

  • гаражи;
  • дома на дачах;
  • квартиры в высотных сооружениях.

Даже если есть возможность организовать полноценный дымоход либо использовать существующий, все равно парапетные конструкции привлекательны своими небольшими размерами. Их по определению нельзя монтировать в жилой комнате либо рабочем кабинете. Закрепление допускается исключительно на внешних стенах, максимально далеко от воспламеняющихся частей. При наличии в стене загорающихся деталей минимально допустимый разрыв до них составляет 0,2 м.

Запрещается вывод отводящей газовый поток трубы:

  • в застекленные лоджии;
  • под навесы;
  • во внутренние и наружные арки;
  • на балконы;
  • в подъезды многоквартирных домов.

Парапетные котлы, размещаемые на первом этаже, должны иметь дымоходную трубу, поднятую на 0,5 м выше уровня почвы. Если в этом месте предполагается проход людей или животных, трубу поднимают минимум на 220 см. Коаксиальный ход тянут там, где можно будет удобно контролировать его состояние. Не допускается наличие в радиусе 0,3 м от газового котла мебели, электрических приборов и легко воспламеняющихся изделий. Продумывая будущий монтаж, требуется ознакомиться с фирменной инструкцией. Когда придется пронзать каменные стены, нет инструмента лучше, чем перфоратор с коронкой из алмаза, которая по сечению идентична воздушной трубе.

При работе нужно обязательно использовать для защиты своего здоровья специальные очки и маску. Неплохо будет приобрести перчатки с защитой от вибрации, а также наколенники. Следует учитывать, куда может упасть извлекаемый при сверлении или пробитии стены материал. Подчас это представляет опасность для прохожих или чужого имущества.

Еще одна важная тема – монтаж турбированного котла. Такие модели крепятся на кронштейны. Разметка отверстий под коаксиальную трубу производится с использованием дымоходного колена. Для сверления требуется использовать алмазные коронки диаметром 12,5 см. Этот тип котлов тоже позволяет обойтись без дымохода, обеспечив все же стабильную работу горелки. Но есть еще более радикальное решение такой проблемы – наружное размещение самого котла.

Подобные аппараты обязательно оснащаются корпусом с теплозащитой, они способны прогреть до 1000 кв. м. Для управления внешним котлом монтируется внутри здания пульт, связь которого с нагревательным оборудованием обеспечивается специальным кабелем.

Дополнительными средствами для внешнего газового котла оказываются:

  • особый дымовой ход;
  • блок пожарного уведомления;
  • радиостанция, посылающая сигналы о сбоях;
  • охранная сигнализация.

Допускается монтаж наружных котлов даже на расстоянии 50 м от капитальной стены обогреваемого сооружения. Обязательно придется подключать автоматизированный кран с тремя ходами, блокирующий возникновение конденсата и смоляных отложений в топке. Другим непременным моментом оказывается установка циркуляционного аппарата строго заданной мощности. При монтаже уличного котла на кровлю его ставят так, чтобы днище было на 10 см поднято над среднегодовым уровнем снега. Часть систем для наиболее полноценной работы оснащается подогревающим блоком.

Особого внимания заслуживает каскадное исполнение отопительной системы. Это означает, что устанавливается сразу набор котлов (хотя бы два), и каждый из них подает тепло в свою ветку. Но координация работы происходит централизованно. Обычно подобное решение практикуется для прогрева площади от 500 кв. м. Впрочем, это необязательное требование, потому что окончательное решение принимают хозяева дома.

Важно понимать, что каскадное исполнение отличается повышенной сложностью по сравнению с более традиционными схемами. Только профессионалы смогут оценить все риски и принять правильное решение. В крупных домах с двумя и более этажами обязательно придется монтировать гидравлические стрелки. Тогда нагружаемый контур оборудуется дополнительным насосом, отличающимся повышенной производительностью.

Какая бы схема ни была выбрана, очень важна грамотная водоподготовка. От качества ее зависит стабильная работа любого котла, мощность и тип используемого топлива роли не играют. В первую очередь должны отсеиваться примеси, которые не растворяются – ржавчина, песчинки и глинистые включения. Следующий «противник», на которого должны быть рассчитаны фильтры, – это ионы жесткости. Механическая фильтрация обычно организуется на возвратном трубопроводе, а вот способов расположить умягчающее оборудование намного больше. Применение фильтров полифосфатного типа не рекомендуется, потому что они создают не самые безопасные вещества.

Очистка с ионообменными смолами куда безопаснее, более того, фильтр может регенерировать и использоваться повторно. Мембранные устройства позволяют получить практически дистиллированную воду, но стоимость их использования чрезмерно высока. Как показывает практика, наиболее выгодным вариантом будет использование ионообменных фильтров. Они позволяют не тратить слишком много денег и все же обеспечить достойную защиту. Желательно заказывать очистные элементы одновременно с прочей отопительной инфраструктурой, чтобы между ними не было рассогласования.

Твердотопливные котлы монтируются немного иначе, чем газовые или электрические агрегаты. Минимальная оправданная площадь помещения для них равняется 7 кв. м, но к ней нужно еще прибавить пространство для накопления топлива. Монтаж котла в комнате с горючими стенами возможен, только придется использовать 25-30 мм штукатурки или прикреплять асбест слоем 8 мм, дополнительно прикрытый листовым железом. Ставить твердотопливные котлы поверх деревянного пола можно только при накрытии его либо 30-40 мм слоем первосортной стали, либо 50 мм цемента. По сторонам от топки формируется область повышенной безопасности радиусом 0,4 м.

О том, как установить котел отопления своими руками, смотрите в следующем видео.

www.stroy-podskazka.ru

Установка и подключение твердотопливного котла своими руками на фото и видео

Добавил(а): Дмитрий Шварц 8 марта

Главное достоинство твердотопливных котлов заключается в энергетической автономии. Для работы им не нужно ничего, кроме самого топлива — дров, торфа, опилок, угля и пр. Установка такого агрегата – реальный способ сократить расходы на отопление и горячее водоснабжение загородного дома, дачи или даже небольшого предприятия. При этом экономить можно начать ещё на стадии установки и подключения, просто выполнив их своими руками. Но для этого придётся принять во внимание, что требования к размещению, монтажу и подключению твердотопливных котлов отличаются от установочных стандартов для газовых и электрических теплогенераторов. А значит это, что помещение котельной, площадку, где будет размещаться оборудование, и обвязку вам придётся обустраивать особым образом.

Основные требования к помещению котельной

Бытовые теплогенераторы на твёрдом топливе устанавливаются в отдельных сухих помещениях, пристройках или отдельных строениях. Размеры котельной определяются габаритами агрегата, а также особенностями его обслуживания, однако наименьшая допустимая площадь составляет 7 м.кв. При этом необходимо предусмотреть защищённое от атмосферного воздействия место для хранения запаса топлива — перед загрузкой оно обязательно должно быть сухим.

3D схема отопительной системы с твердотопливным котлом

Если стены котельной выполнены из горючих материалов, их необходимо покрыть 2,5-3 см слоем штукатурки либо выполнить термоизоляцию в виде 8-мм слоя асбеста и листового железа. При отсутствии противопожарной защиты потолка расстояние от него до корпуса котла должно быть не менее 120 см.

Нормальный режим работы твердотопливного котла обеспечивается стабильным притоком воздуха. Поэтому в котельной нужно выполнить приточную и вытяжную вентиляцию. Канал первой размерами 30х30 см должен выходить на нижнюю часть стены напротив дымохода, а вытяжное отверстие, габариты которого должны составлять 40х40 см, располагается на не более чем 40 см от потолка. Вентиляция котельной должна обеспечивать нормальную тягу. При её недостатке падает производительность котла, а при избытке – затрудняется регулировка процесса сгорания топлива.

Приточно-вытяжная вентиляция и дымоудаление в котельной

Твердотопливный котёл должен быть установлен на строго горизонтальной несгораемой (бетонной или кирпичной) площадке толщиной около 7 см. На деревянном полу такое оборудование можно устанавливать только с обустройством промежуточного кирпичного слоя, накрытого 3-4 мм металлическим листом или не мене чем 5-см цементной стяжкой. Основа котла на твёрдом топливе должна быть на 10-20 см шире внешних габаритов корпуса, но стороны топки следует дополнительно обустроить зону безопасности шириной не менее 40 см.

Монтажные нормативы

Требования к установке отопительных котлов на твёрдом топливе регламентируются Нормами Пожарной Безопасности (НПБ) и Строительными нормами и правилами (СНиП). Очень важно следовать положениям этих нормативных документов, поскольку от этого напрямую зависит не только эффективность обустраиваемой системы отопления, но и безопасность жильцов вашего дома.

Общая схема подключения котла на твёрдом топливе

Основные нормы при монтаже твердотопливных котлов:

  • расстояние от корпуса отопительного котла до стен помещения котельной должно быть не меньше 0,5 м;
  • между днищем котла и стяжкой не должно быть зазоров;
  • расстояние от дверцы топки до противоположной стены котельной должно быть не менее 1,3 м;
  • если отопительная система рассчитана на естественную циркуляцию теплоносителя, котёл следует размещать таким образом, чтобы его теплообменник находился ниже, чем радиаторы и другие отопительные приборы;
  • первый метр входного и выходного патрубков выполняется из стальной трубы;
  • внутренние стенки дымохода защищаются листовой нержавеющей сталью;

    3 варианта обустройства дымохода для котла на твёрдом топливе

  • сечение патрубка, через который из котла выводятся дымовые газы, должно быть не меньше сечения дымохода;
  • разрежение на выходе из котла регулируется высотой и конфигурацией дымовой трубы — оно должно составлять 10-80 Па;
  • стык дымоотводящего патрубка и дымохода уплотняется и герметизируется;
  • дымовая труба должна иметь минимальное количество колен;
  • температура воды, поступающей в теплообменник из системы отопления, должна иметь температуру не менее 60оС;
  • при оснащении теплообменника ТЭНом заземление котла выполняется в обязательном порядке;
  • соединение дымоотводящего патрубка котла с дымоходом должно быть разборным;
  • если кровля здания выполнена из горючих материалов, дымоход должен быть оснащён искроуловителем;
  • дымоходный канал должен быть оборудован задвижками, а также люком для очистки от сажи.

Если для монтажа твердотопливного котла вы не собираетесь привлекать специалистов, вам придётся самостоятельно подготовиться к работе.

Прежде всего понадобится спецодежда и инструмент:

  • спецовка, краги и сварочная маска;
  • сварочный аппарат;
  • дисковая пила с режущими дисками по металлу;
  • строительный уровень и угольник;
  • набор рожковых ключей;
  • разводные ключи;
  • отвёртка с набором различных насадок;

    Слесарный инструмент

  • рулетка и маркер;
  • пистолет для герметика.

Для подключения котла к отопительной системе нужно дополнительно приобрести:

  • 2 шаровых крана со сгоном и двусторонней (внешней и наружной) резьбой диаметром 50 мм;
  • группу безопасности (манометр, предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик и пару шаровых кранов диаметром 15 мм);
  • 3 стальных муфты диаметром 50 мм;
  • стальные переходники 57-32 мм;
  • стальные отводы диаметром 50 мм;
  • дымовую трубу с шиберной задвижкой;
  • металлические трубы для подключения котла;
  • термозащищённый герметик;
  • сантехническую подмотку;
  • циркуляционный насос (устанавливается на линии обратного хода и обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя в случае затруднения естественной).

    Схема отопительной системы на базе твердотопливного теплогенератора

Самое главное при установке теплогенератора – следовать положениям инструкции завода-изготовителя. Перед началом монтажных работ необходимо выполнить сборку системы отопления и проверить её на герметичность, а также организовать вентиляцию и систему дымоудаления в котельной.

Отопительные системы на основе твердотопливных котлов должны оснащаться открытыми расширительными бачками, функция которых заключается в защите коммуникаций от разрыва вследствие перегрева теплоносителя.

Тонкости установки твердотопливных котлов

Схема обвязки котла принимается в соответствии с особенностями отапливаемого объекта.

Реализовать её можно одним из следующих вариантов:

  • котёл в открытой отопительной системе с естественной циркуляцией и радиаторами;
  • котёл в закрытой системе с принудительной циркуляцией и радиаторами;
  • котёл с термоаккумулятором в закрытой принудительной системе с радиаторами;
  • котёл с термоаккумулятором в закрытой системе с принудительной циркуляцией и тёплыми полами;
  • котёл с радиаторами и тёплыми полами в составе системы с принудительной циркуляцией.

Обвязка твердотопливного котла должна оснащаться системой безопасности. Последняя включает:

  • тепловой аккумулятор или буферную ёмкость;
  • трёхходовой клапан для подмеса холодной воды;
  • термостат в системе управления.

Группа безопасности твердотопливного котла устанавливается на выходе, т.е. на линии подачи горячей воды.

Группа безопасности котла на твёрдом топливе

Непосредственно перед установкой котла на твёрдом топливе необходимо выполнить его визуальный осмотр и тестовую протопку на открытом воздухе на протяжении около 1 часа при максимальной загрузке камеры сгорания.

Согласно требованиями СНиП после подключения котла следует провести гидравлическое испытание системы под давлением с выдержкой 24 часа.

Для этого нужно:

  • подключить воду, открыть все краны и запорную арматуру;
  • поднять давление в системе до 1,3 атм (регулировочным вентилем);
  • убедиться в отсутствии протечек, в особенности в местах сварных и резьбовых соединений.

Если монтаж, обвязка и подключение котла выполнены правильно, потерь давления и утечек теплоносителя не будет. В этом случае можно приступать к ревизии самого котла:

  • проверка установки колосников и шамотки;

    Проверка шамотки и колосников котла

  • установка растопочной заслонки в крайнее положение для обеспечения оптимальной тяги;
  • проверка качества монтажа заглушек, дверцы камеры сгорания и прочих элементов конструкции котла.

Первый запуск системы отопления

Перед первой растопкой котла давление в системе должно составлять около 1 атм. Не забудьте открыть шибер на дымовой трубе. Растопочный материал укладывается на колосниковую решётку, после чего в камеру сгорания можно загружать топливо. После 10-15 минут с момента розжига растопочную заслонку следует закрыть.  Когда температура теплоносителя в системе достигнет 85оС, следует настроить терморегуляторрегулятор, после чего установить минимальный (около 5 см) зазор между первичной заслонкой и дверцей топки.

Растопка котла

Заслонки позволяют отрегулировать объём вторичного воздуха и таким образом повысить экономичность котла отопления.

Заслонки классического твердотопливного котла

Установка твердотопливного котла – задача отнюдь не простая, но вполне решаемая. Важно не просто соблюдать требования нормативных документов, но и следовать элементарной логике. И не забывать при этом пользоваться успешным опытом тех, кто уже имел дело с организацией систем отопления на базе теплогенераторов на твёрдом топливе. Самое главное – обеспечить оптимальный режим работы отопительного оборудования. Ведь от этого напрямую зависит его надёжность и долговечность и, конечно же, микроклимат в помещениях вашего дома.

Правильный монтаж и подключение твердотопливного котла  на видео

  • Автор: Дмитрий Шварц
  • Распечатать

prorab.guru

Особенности монтажа котлов

Зачастую в частных и дачных домах не предусматривается доступ к централизованным системам отопления, поэтому каждому владельцу приходится самостоятельно решать все вопросы и сопутствующие технологические задачи, связанные с отоплением собственного жилья. У владельцев частных домов достаточно часто возникает дилемма: выполнить монтаж котлов отопления собственными силами или же нанять для этого специалиста. Специалисты, конечно же, выполнят монтаж котлов профессионально, но, как правило, дороговизна их работ заставляет склониться к варианту самостоятельной установки оборудования систем отопления. Грамотно выполненный монтаж котлов и сопутствующих отопительных агрегатов обеспечит максимальную эффективность и качество работы. Одним из наиболее распространенных вариантов устройства отопительной системы в загородном доме является монтаж котлов отопления, работающих на газу, отходах смазочных материалов или отработанных маслах.

Схема подключения котла отопления.

Выбор места под монтаж котла

Если вы планируете самостоятельно выполнить установку котла отопления, ознакомьтесь и запомните ряд правил и требований, которым необходимо следовать при выполнении подобных работ.

Так, установка котла отопления должна выполняться исключительно в непромерзающих помещениях. Место установки отопительного котла обязательно должно быть согласовано со специализированными контролирующими государственными службами.

Приобретая отопительный котел, нужно обязательно потребовать у продавца официальный сертификат, поскольку в случае отсутствия данного документа зарегистрировать отопительное оборудование будет очень сложно, равно как и получить разрешение на его монтаж и подключение к соответствующим коммуникациям.

Перед тем как выбирать место, в котором будет выполнена установка котла, необходимо продумать, как будет осуществляться отвод продуктов сгорания: путем использования уже существующих в доме дымоходов или же посредством установки отдельных труб. Как правило, в комплекте с газовым котлом идет дымоходная система.

Схема цилиндрического котла отопления.

Вам понадобятся инструменты для установки котла отопления. В зависимости от выбранного оборудования перечень инструментов может меняться, но без следующих вам точно не обойтись. Вам понадобится:

  • инструкция к котлу;
  • дрель;
  • монтажная планка;
  • метизы для крепления отопительного котла (если устанавливается настенный котел);
  • кабель;
  • металлический лист (в случае установки напольного агрегата);
  • трубы;
  • фланцы;
  • муфты.

Вернуться к оглавлению

Монтаж газового котла отопления нужно проводить в строгом соответствии технологии.

Выполняя монтаж газового отопительного котла, в первую очередь нужно обустроить дымоходное отверстие.

Для большего удобства работы следует выполнять монтаж при помощи специального картонного шаблона, с которым очень удобно выполнять высверливание отверстий для дымохода и проводить установку всех креплений.

Выбрав подходящее место для установки котла отопления и предусмотрев достаточное количество свободного места для его технологического обслуживания, следует укрепить на стену бумажный шаблон. На таком шаблоне нанесены места соединений проводов и точки линий крепления. Данные метки с помощью цветных карандашей или маркера переносятся на стену. После переноса всех меток бумажный шаблон снимается.

При помощи сверла подходящего размера нужно просверлить отверстия под дюбели и закрепить металлические уголки. Дюбели подбирайте в соответствии с толщиной и материалом стены.

Схема подключения газового котла.

Далее нужно частично разобрать котел отопления: снять его лицевую панель или верхнюю крышку. После этого необходимо навесить сам котел отопления на закрепленные на стене подвесные уголки. Перед установкой кронштейнов убедитесь в соразмерности дымоходных фитингов с размерами, указанными в инструкции. Надежно укрепите установленный на стене кронштейн крепления отопительного котла.

Необходимо учитывать тот момент, что для различных типов стен существуют собственные крепежные установки и системы крепления, которые рассчитаны на определенную установку настенных газовых отопительных котлов и вид нагрузок.

Вернуться к оглавлению

В процессе подключения газового отопительного котла к электрической цепи необходимо соблюдать меры предосторожности. Данный этап является одним из самых ответственных в монтаже газового котла отопления. Прежде всего следует открутить винты на корпусе агрегата и немного повернуть боковые нижние части панелей. Благодаря этому панель управления немного выдвинется вперед.

Данная процедура нужна для качественного и правильного соединения электрического кабеля и узлов отопительного котла. Внимательно изучите инструкцию и выполняйте подключение к электрической цепи только на те кабели, тип которых указывается в инструкции по эксплуатации.

Схема подключения котла к электрической сети.

К распределительной коробке отопительного котла нужно присоединять электрокабель, предусматривая предохранительный контакт, обязательно отведенный от выключателя. Кабель подает к газовому котлу отопления электрическое питание. Рекомендуется устанавливать предохранители мощностью не выше 3 А, либо же разъем предохранителя должен быть меньше, чем номинал тока, требующийся для эксплуатации газового отопительного котла.

Завершающее действие при подсоединении электрических цепей — это обязательное подключение агрегата к надежному заземлению. Монтаж газового отопительного оборудования своими руками выполняется в достаточно краткие сроки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж твердотопливного (дровяного, угольного и т.д.) котла отопления имеет свои особенности. Прежде всего в месте, выбранном для установки котла, делается бетонная стяжка. Учитывая довольно-таки большой вес агрегата, толщина слоя стяжки должна быть не меньше 70 мм. При установке твердотопливного котла отопления обязательно убедитесь, что его нижняя часть плотно установлена на стяжке. Если имеют место зазоры, то их следует заделать при помощи термостойкого герметика. После установки твердотопливный котел подключается в соответствии со схемой, включающей в себя элементы регулирования. Так, объем теплоносителя, проходящего через теплообменник, должен регулироваться балансировочным клапаном, который специально предназначен для того, чтобы выбирать наиболее экономный режим, чтобы обеспечить максимально продолжительное время работы оборудования на одной закладке топлива.

Температура теплоносителя в обратном контуре будет регулироваться автоматическим смесительным клапаном, работающим по следующему принципу: жидкость, проходящая по трубам и радиаторам, постепенно остывает и отдает тепло, а когда ее температура снижается до порогового уровня, клапан автоматически открывает доступ в контур более теплой воды.

Схема установки твердотопливного котла.

Обязательным элементом системы отопления с использованием твердотопливного котла является дымоход, т.к. продуктами сгорания топлива в агрегате будут: зола, дым, копоть и сажа. При обустройстве дымохода нужно соблюдать следующие важные условия:

  • внутри дымохода следует вставить защитный вкладыш, выполненный из нержавеющей стали;
  • по всей длине дымохода нужно выполнить лючки для очистки от продуктов сгорания;
  • часть дымоходной трубы, которая проходит через неотапливаемый чердак, обязательно утепляется;
  • в нижней части дымовой трубы обязательно создается сборник конденсата.

В процессе эксплуатации котла нужно обязательно, не реже 1 раза в год, чистить дымоход. Чтобы твердотопливный котел служил как можно качественнее и дольше, нужно следить за температурой воды. Так, на входе в котел она должна быть не ниже +45 градусов, на выходе — не ниже +55 градусов. В противном случае жидкость будет конденсироваться на холодных стенках котла, что приведет к появлению коррозии.

Следующий элемент схемы — расширительный бак открытого типа, который чаще всего устанавливается в верхней точке отопительной системы. На выходной трубе между бачком и котлом, при этом, нужно обязательно выполнить предохранительные линии, которые соединяют бачок и котел по кратчайшему пути. Линии выполняются как можно ближе к котлу. На предохранительных линиях запрещено устанавливать любые краны и клапаны.

На трубу системы подачи воды устанавливается защита от обратного давления, функции которой будут выполняться обратным сифонным дренажом и обратным клапаном. Еще до того, как будет начат монтаж твердотопливного котла, обязательно проверяется герметичность всей отопительной системы. Это позволит избежать возможных аварийных ситуаций во время запуска котла.

Вернуться к оглавлению

Схема монтажа электрического котла.

Электрические отопительные котлы используются для обогрева частного дома или коттеджа гораздо реже, чем газовое и твердотопливное оборудование. Причина в том, что электричество является достаточно дорогим видом топлива, а работать таким агрегатам приходится по 10 часов в сутки. Однако современные производители научились создавать более экономичное оборудование. Согласно их утверждениям, затраты на приобретение агрегата и монтаж дизельного или газового прибора намного выше, чем электрического. Монтаж подобных котлов, как правило, является дополнительным источником тепла, устанавливаемым совместно с газовым или твердотопливным котлом.

Дополнительным преимуществом подобного оборудования является то, что оно не требует устройства дымохода. Дополнительное внимание нужно уделить герметичности системы. Вода ни в коем случае не должна попасть на электрооборудование. Агрегат обязательно должен быть заземлен. Запрещено устанавливать подобное оборудование слишком близко к стене. Нельзя подключать на выходе запорные элементы, краны и вентили.

1poteply.ru

Монтаж котлов отопления: выбор труб, элементы обвязки, требования безопасности

Как выполняется монтаж и установка котлов отопления? Какие трубы можно использовать для подключения котла, и какие элементы должна включать его обвязка? На эти вопросы я отвечу в статье.

Монтаж промышленного твердотопливного котла возможен только сертифицированными специалистами.

Факторы выбора

На выбор труб, которыми выполняется подключение котла, и на то, какие элементы будет включать его обвязка, влияют:

  • Тип источника тепла. Дизельный, газовый или электрический котлы могут мгновенно снижать свою тепловую мощность. При этом начавшая расти температура теплоносителя, стабилизируется в считанные секунды. А вот дрова или уголь в топке твердотопливного котла продолжат тлеть даже при прикрытой термостатом заслонке, продолжая греть воду или антифриз в контуре;

Твердотопливный котел с механическим термостатом. Даже при закрытом поддувале топливо продолжит тлеть и греть воду в теплообменнике.

  • Тип системы отопления. В закрытом контуре, работающем с избыточным давлением, рост этого давления при нагреве теплоносителя может привести к повреждению розлива или отопительных приборов. Часть элементов обвязки отвечает именно за стабилизацию давления и контроль над ним. В открытой системе вне зависимости от температурного режима давление всегда определяется только ее высотой (0,1 кгс/см2 на 1 метр разницы в высоте между нижней и верхней точками контура);

Открытая отопительная система. Давление ограничено высотой водяного столба.

  • Способ побуждения циркуляции. В гравитационной системе вода или другой теплоноситель циркулируют только за счет разницы в плотности холодной и горячей жидкости. В системе с принудительной циркуляцией за нее отвечают один или несколько циркуляционных насосов.

Производители часто размещают насос в корпусе настенного котла . В этом случае в установке отдельного насоса нет необходимости.

Циркуляционный насос в корпусе резервного электрокотла в моем доме.

Трубы

Их выбор определяется видом энергоносителя, который предполагается использовать для отопления.

Твердое топливо

Штатная температура теплоносителя на выходе из теплообменника котла не должна превышать 70-80 градусов. Это в теории, а на практике она может оказаться намного выше в двух случаях:

  1. При растопке котла в гравитационной системе. Вода в ней обладает значительной инерцией, а розливы и подводки к радиаторам — заметным гидравлическим сопротивлением. Чтобы весь объем теплоносителя начал циркулировать, котлу придется сильно нагреть воду внутри теплообменника. Участок розлива после него тоже будет разогрет до высокой температуры;
  2. При остановке насоса в системе с принудительной циркуляцией. Если диаметр розлива и его конфигурация не рассчитаны на естественную циркуляцию. движение воды полностью остановится, а котел какое-то время продолжит греть ее.

Остановка циркуляции привела к закипанию воды и взрыву теплообменника твердотопливного котла.

Именно поэтому подключение твердотопливного котельного оборудования к розливу всегда выполняется только металлическими трубами:

  • Черной сталью на сварных соединениях;
  • Оцинкованной трубой на резьбах;

Оцинковку не варят, поскольку при сварке полностью выгорает цинковое покрытие в области шва. В результате вы получаете розлив без антикоррозийной защиты, но по более высокой по сравнению с черной трубой цене.

  • Гофрированной нержавейкой на компрессионных фитингах. Их силиконовые уплотнительные кольца переносят кратковременный нагрев до 250 градусов;
  • Медной трубой на пресс-фитингах или высокотемпературном припое.

Соляра, газ, электричество

У дизельного, электрического или газового котла температура теплоносителя на выходе полностью подконтрольна и не может превысить заданных значений: термостат мгновенно погасит горелку или прекратит подачу питания на ТЭНы.

Высокого давления тоже можно не опасаться: при исправной работе группы безопасности котла (что это такое — я расскажу чуть позже) оно будет держаться в диапазоне 1-2,5 кгс/см2.

Раз так, можно смело использовать недорогие полимерные или металлополимерные трубы с заявленной рабочей температурой не ниже 90°С. В моем доме монтаж настенного электрического котла выполнен на армированном алюминием полипропилене; с таким же успехом применяется металлопластик PEX/AL/PEX или PEX/AL/PERT.

Электрическая котельная. Для подключения котла и разводки теплоносителя использованы полипропиленовые трубы.

Обвязка

Открытая система

Единственный обязательный элемент обвязки котла в открытой системе — открытый расширительный бак. Его объем берется примерно равным 10% от количества воды в контуре.

Бак совмещает несколько функций:

  • Вмещает избыток теплоносителя при его нагреве. Вспомните физику: при росте температуры все тела и среды увеличиваются в объеме;
  • Отводит в атмосферу воздушные пробки после сброса и повторного заполнения контура;
  • Служит предохранительным клапаном при закипании воды;
  • Позволяет залить воду в контур, чтобы компенсировать ее утечки и испарение.

Открытый расширительный бачок с клапаном для автоматического долива воды.

Инструкция по выбору точки монтажа бачка вполне предсказуема: он устанавливается в верхней точке контура. Розлив от бака до котла прокладывается с постоянным уклоном, позволяющим воде выдавить в расширительный бак весь воздух.

Схема открытой отопительной системы. Обратите внимание на расположение расширительного бачка и на уклон розлива.

В гравитационной системе монтаж отопительного котла выполняется особым образом:

  • Он ставится в приямок или перемещается в подвал. Именно разница в высоте между уровнями установки котла и монтажа отопительных приборов обеспечивает постоянную циркуляцию воды в розливе;

Чем больше разница в высоте между теплообменником котла и радиаторами, тем больше гидравлический напор в системе отопления.

  • Сразу после теплообменника котла формируется так называемый разгонный коллектор — вертикальный участок розлива. По нему нагревшийся в котле теплоноситель поднимается в верхнюю точку контура и оттуда самотеком возвращается назад, по дороге отдавая избыточное тепло батареям.

Разгонный коллектор в автономной системе отопления с верхним розливом.

Розлив в гравитационной отопительной системе прокладывается трубой с внутренним диаметром не меньше 32 мм. Для стальной водогазопроводной трубы это соответствует размеру ДУ32, для полипропиленовой — внешнему диаметру 40 мм. Почему?

Система с естественной циркуляцией работает с минимальным гидравлическим напором, недостаток которого приходится компенсировать, снижая гидравлическое сопротивление розлива. Оно обратно пропорционально внутреннему сечению трубы.

Увеличив диаметр розлива, мы:

  1. Увеличим скорость движения теплоносителя;
  2. Сделаем равномерным нагрев отопительных приборов в начале и в конце контура.

Гравитационная отопительная система. Диаметр подводок — 20 мм, розлива — 32 мм.

В открытой системе с принудительной циркуляцией на участке контура перед теплообменником котла монтируется циркуляционный насос. Почему именно здесь? Потому, что на обратке ниже температура теплоносителя, что позволит пластиковой крыльчатке насоса и резиновым уплотнительным прокладкам в его корпусе прожить дольше.

Схема отопления двухэтажного дома. Насос установлен на обратном трубопроводе, перед котлом.

Производительность насоса можно вычислить по формуле Q=0,86R/Dt. Переменные в ней (слева направо):

  • Собственно производительность в кубометрах в час;
  • Тепловая нагрузка на контур (читай — мощность котла) в киловаттах;
  • Разность температур между подающим и обратным трубопроводами.

Скажем, при мощности котла в 24 кВт и температуре теплоносителя в 70 градусов на подаче и 50 на обратке для работы отопительной системы нужен насос с производительностью не ниже 0,86*24/20=1,032 м3/час.

Не бойтесь ошибиться в большую сторону, подбирая производительность циркуляционного насоса. Большинство насосов снабжается ступенчатыми регуляторами мощности.

Небольшая модификация системы отопления позволит ей работать с принудительной циркуляцией и автоматически переключаться на естественную циркуляцию при отключении электроэнергии:

  • Насос врезается параллельно розливу, а не в его разрыв;
  • Между врезками монтируется шариковый обратный клапан. Именно шариковый — потому, что он требует для срабатывания минимального напора.

Врезка насоса в розлив гравитационной отопительной системы.

Закрытая система

В закрытой системе обвязка отопительного котла включает четыре обязательных элемента.

Изображение Элемент обвязки
Мембранный расширительный бак. Это металлическая емкость, разгороженная на два отсека упругой мембраной. Один из отсеков заполнен воздухом или более безопасным для коррозионно-нестойких металлов азотом, второй предназначен для теплоносителя.

Жидкости практически несжимаемы, поэтому при их нагреве давление в закрытом контуре будет расти очень быстро. А вот газы прекрасно сжимаются, благодаря чему рост давления при нагреве контура с мембранным бачком будет незначительным.

Объем бачка грубо рассчитывается как 1/10 от количества теплоносителя в контуре. В сбалансированной отопительной системе с биметаллическими или алюминиевыми батареями объем теплоносителя приблизительно равен 15 л на 1 кВт мощности котла.

Предохранительный клапан. Он сбрасывает теплоноситель при превышении порогового значения давления (обычно 2,5 кгс/см2). Частый сброс воды клапаном говорит о недостаточном размере расширительного бака.
Автоматический воздушник. Его задача — отвести воздух без потери антифриза или воды.
Манометр или термоманометр. Он нужен для визуального контроля давления и температуры

Где располагаются элементы обвязки?

  • Группа безопасности (манометр, клапан и воздушник) — на выходе из котла. Именно там, в первую очередь будет расти давление при остановке циркуляции в контуре;

На фото — группа безопасности на выходе отопительного котла.

  • Расширительный бачок — в любой точке контура.

Если бачок монтируется в систему с принудительной циркуляцией, его не стоит ставить менее чем в 2 диаметрах розлива перед насосом и менее чем в 8 диаметрах розлива после насоса. Возникающие на крыльчатке завихрения приводят к постоянным колебаниям мембраны расширительного бака и уменьшают ее ресурс.

Как и циркуляционный насос, группа безопасности и расширительный бак часто устанавливаются производителем в корпус настенного котла.

Предохранительный клапан с дренажной трубкой установлен на бак с ТЭНами электрокотла.

В нижней части корпуса котла, за циркуляционным насосом, притаился автоматический воздухоотводчик.

В этом случае монтаж газового или электрокотла выполняется непосредственно в разрыв розлива. На входе и выходе ставятся только отсекающие краны, позволяющие вскрыть котел без слива всей воды или антифриза.

Кроме обязательных элементов, в обвязку котла могут входить:

  • Фильтр грубой очистки на входе. Он защитит тонкие каналы медного теплообменника газового котла от засорения;

Фильтр защитит теплообменник котла от засорения.

  • Циркуляционный насос, ускоряющий движение теплоносителя. Собственными насосами могут комплектоваться отдельные контуры отопительной системы (скажем, контур радиаторного отопления и контур теплого пола);

Каждый из двух разнотемпературных контуров снабжен собственным насосом.

  • Гидрострелка, позволяющая подключить к одному источнику тепла несколько контуров с разной температурой (например, те же радиаторы и теплый пол);
  • Теплоаккумулятор, накапливающий тепловую энергию. Он позволяет увеличить промежутки между растопками твердотопливного котла или использовать электрокотел в комплекте с двухтарифным счетчиком ночью, когда цена киловатт-часа электроэнергии минимальна.

Схема системы отопления с гидрострелкой и теплоаккумулятором.

Правила безопасности

Пожарная безопасность: монтаж напольного твердотопливного котла должен выполняться на основание из негорючих материалов. Негорючее основание должно выступать за габаритные размеры котла как минимум на 5 см, а со стороны топочной дверки и зольника — на 70 см.

Деревянная или выполненная из других горючих материалов стена должна находиться на расстоянии не менее 0,5 м от напольного котла.

Пол и стена из ориентированно-стружечной плиты защищены от нагрева кафелем.

Электрическая безопасность: сечение медной скрытой подводки к электрокотлу должно быть не менее 1 мм2 на 10 ампер максимального тока (при напряжении питания 220 вольт 10А соответствуют мощности в 2,2 кВт). Котел подключается к щитку через отдельный автомат. Заземление обязательно.

Цепь питания котла защищена от перегрузки отдельным автоматом.

Газ: подключение отопительного оборудования к газу нельзя выполнять своими руками. Оно должно осуществляться представителем газовой службы или лицензированной организации.

Горгаз любого города оказывает платные услуги по подключению газового оборудования.

Газовый котел с атмосферной горелкой должен устанавливаться в помещении со следующими характеристиками:

  • Площадь — не меньше 4 м2;
  • Высота потолка — не меньше 2,5 м;
  • Качественное освещение (площадь окна не меньше 0,3 м2 на 10 м2 площади);
  • Ширина входной двери — не меньше 80 см;
  • Холодное водоснабжение и контур заземления обязательны.

Кухня — идеальное место для размещения настенного газового котла.

Отвод продуктов сгорания: диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра выходного патрубка котла. Дымоход в обязательном порядке снабжается тройником с краном для слива конденсата.

Диаметр дымохода снизу вверх может увеличиваться, но не уменьшаться.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации помогут уважаемому читателю правильно установить отопительный котел и обеспечить его безотказную и безопасную работу. Узнать больше о монтаже отопительного оборудования вам поможет видео в этой статье. Жду ваших дополнений к ней. Успехов, камрады!

otoplenie-gid.ru


Смотрите также