+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

sales@teplogidromash.ru

Пиролизный котел верхнего горения


Котлы длительного горения на твердом топливе

Вопрос о том, как безопасно и экономно  отапливать свой дом, дачу или производственные площади — один из самых насущных  в нашей стране, где отопление работает большую часть года. Современные производители предлагают использовать для этих целей котлы длительного горения. В этой категории могут быть агрегаты, построенных по разным принципам, но их объединяет одно – высокая эффективность и более полное использование тепловой энергии горения. 

На каком топливе работают

Самым распространенным является котел, предназначенный для работы на дровах. Есть также большое количество модификаций на угле. Часто такое оборудование почти всеядно:  может работать на иных видах твердого топлива (торфяных, древесных и угольных брикетах, отходах переработки древесины и т.д.).

Чтобы продлить работу котла на одной закладке дров, топку делают большого объема: чем больше за один раз удастся заложить дров, тем дольше они будут гореть. Потому, выбирая котел длительного горения на дровах, в первую очередь обращайте внимание на объем топки для загрузки дров. Классическим примером являются котлы на дровах украинского производства КЧМ (котел чугунный модернизированный), по цене они довольно демократичны, качество неплохое, потому и популярны.

Твердотопливные котлы длительного горения на дровах

В некоторых моделях основным видом топлива является уголь. В этом случае стоит обратить внимание на толщину стенок в топке: температуры при горении угля очень высокие (особенно атнрацитов и длиннопламенных марок). Долговечность этого типа оборудования  определяется длительностью срока службы топки. Потому кроме типа материала топки обращайте внимание на толщину ее стенок. В угольных котлах длительного горения  предпочтительнее топка из чугуна или толстой конструкционной, а лучше — нержавеющей стали.

Если вы хотите как можно меньше времени проводить возле котла, то вам подойдет пеллетный котел.  Время его автономной работы зависит исключительно от размеров бункера – резервуара, в который засыпают гранулы. Он может вмещать от 20 кг пеллет до нескольких тонн.

Работа оборудования построена так, что при наличии электричества, агрегат при помощи шнека самостоятельно подсыпает в топку необходимое количество топлива. Если у вас в бункер помещается месячный запас или более, то и наведываться вам в котельную придется только раз в месяц. Пеллетные котлы обладают хорошим КПД — до 90–95%, экономичны. Топливо сгорает почти полностью, так что и чисткой котла придется заниматься примерно раз в месяц. Недостаток таких котлов – довольно высокая стоимость и энегрозависимость (как и у большинства других котлов с автоматическим управлением). Еще один нюанс: такое оборудование требовательно к качеству топлива: пеллеты должны быть целыми и малозольными. При использовании топлива низкого качества горелка забивается, котел останавливается.

Твердотопливные котлы длительного горения пелелтный

Очень привлекательны по многим параметрам многотопливные котлы их еще называют комбинированными. В таких агрегатах может использоваться уголь, дрова и брикеты, их комбинации. В некоторых моделях можно использовать электрический элемент нагрева, который включается после того, как прогорит закладка топлива и котел начнет остывать. Очень удобно.

Приобретая комбинированный котел,  обязательно выясните, какой из видов топлива является основным: проектируют оборудование под один из видов топлива, под остальные вносятся корректировки. Так что именно на основном топливе отопление будет самым эффективным. Потому, если у вас есть возможность заготавливать дрова самостоятельно, а углем планируете топить только в холода, то и основным видом топлива должны быть в этом случае дрова.

Классификация по принципу действия

Котлы на твердом топливе могут использовать два различные принципы действия. По этому параметру различают:

  • Пиролизные котлы длительного горения.
  • Котлы верхнего горения.

Котлы верхнего горения

Это котлы циклической закладки топлива. Это значит,  что пока не прогорит полностью предыдущая порция дров, угля или брикетов, новые закладывать нельзя. Агрегаты этой конструкции просты, но эффективны. Например, котлы длительного горения «Стропува» на одной закладке дров обогревают помещение до суток (при некоторых условиях до 30 часов), а на закладке угля вообще до 7 суток.  Хотя среднее время горения дров – 6-8 часов.

Принцип работы котла верхнего горения

За счет чего же достигается подобный эффект? Все просто, наиболее ярко этот принцип  можно продемонстрировать на примере вертикально расположенной горящей спички. В таком положении она будет гореть намного дольше, чем спичка, расположенная горизонтально или перевернутая головкой вниз.

Топливная камера в котлах верхнего горения устроена так, что горение происходит сверху вниз. Для этого разработана и запатентована специальная подача воздуха именно в зону горения.  И сам процесс горения при таких условиях больше напоминает тление. А, как известно, при тлении из углеродосодержащего топлива в большом количестве выделяются газы. Большая их часть являются горючими. За счет дожига этих газов в верхней части топки происходит более полное использование энергии, что позволяет значительно увеличить теплоотдачу и уменьшить расход топлива.

К недостаткам таких котлов стоит отнести необходимость следить за качеством топлива: если загрузить сырые дрова или уголь, то КПД котла значительно снижается. Также с использованием топлива повышенной влажности выделяется большое количество золы и сажи. Прихотдится тогда  часто чистить печь и дымоход.

Не всегда хорошо и не иметь возможность подкинуть топливо во время процесса горения. Отрицательный момент состоит еще в том, что ограничена возможность автоматизации процесса управления. Пока такая не реализована. Регулировать можно только интенсивность горения и то в достаточно ограниченных пределах, уменьшая при этом КПД котла.

Пиролизные котлы длительного горения

В таких котлах используется процесс разложения топлива при недостатке кислорода. В результате образуется твердая составляющая (кокс в случае сжигания угля и древесный уголь в случае использования дров) и газообразная. Присутствуют также различные смолы, которые также горючи. Сам процесс разложения происходит с выделением значительного количества тепла.

Но это далеко не вся энергия. Полученные в результате разложения продукты сами по себе являются горючими веществами с высокой теплотворной способностью. Например, теплотворная способность древесного угля в 2,5 раза выше, чем у дров. Также выделенные при разложении пиролизные газы большей частью состоят из горючих компонентов. Не горит только азот и двуокись углерода. Они являются балластом и выводятся из топки. Остальные компоненты имеют очень высокую теплотворную способность, во много раз превышающую теплотворную способность дров, торфа и угля. Потому эти газы дополнительно разогреваются,  отправляются в камеру дожига, где смешиваются с воздухом и догорают, выделяя большое количество энергии.

Движение воздуха в топке при пироизе

Количество газов, выделяемое при пиролизе, зависит:

  • от типа топлива – больше газов выделяют дрова и торф;
  • от температуры – чем выше температура пиролиза, тем большее количество газов образуется и меньшее остается твердого кокса и древесного угля.

Установки, в которых пиролиз происходит при высоких температурах (до 1200oC), называют еще газогенераторными котлами.

Суть процесса пиролиза — в первично камере горит топливо — во вторичной — газы, которые при этом выделились

Особенность пиролизных котлов – две топки: в одной происходит первичное горения топлива (туда оно и закладывается), а во второй дожигаются газы. В обе топки раздельно подается воздух. Воздух для горения топлива называют первичным, а для горения газов – вторичным.

Подобное строение котлов длительного горения с использованием технологии пиролиза хорошо тем, что легко реализуется возможность регулирования интенсивности горения (ограничивая подачу воздуха как первичного, так и вторичного). Именно на этой технологии построены автоматизированные котлы.

В зависимости от того где какая камера располагается пиролизные котлы бывают с верхней или нижней камерой догорания.

При нижнем расположении камеры дожига производить закладку дров удобно. Она имеет выход в дымовой тракт, который располагают снизу. Дальше дым попадает в дымоход и выходит на улицу. Вроде бы все логично, однако чистить печь потребуется гораздо чаще, т. к. зола из верхней камеры горения будет падать вниз и засорять «пиролизную» камеру. Кроме этого, требуется пиролизные газы искусственно при помощи вентиляторов или дымососов направлять вниз, ведь сам по себе дым вниз двигаться не станет.

Разные типы устройства пиролизных котлов

Меньшее распространение получили агрегаты с верхним расположением камеры догорания, хотя тут искусственно создаваемая тяга не нужна, так как дым сам распространяется вверх. Однако такой котел имеет сложную конструкцию дымового канала, которая требуется для того, чтобы отобрать максимум тепла. При таком расположении топки дожига, камера догорания расположена ближе к дымоходу, и вверх стремится самая горячая часть воздуха, а нам необходимо максимальное количество энергии отдать на обогрев, а не выпустить в трубу. Потому дымоотводный тракт выполняют в виде змеевика.

Существенный недостаток пиролизных котлов – требовательность к качеству топлива. Если говорить о дровах, то оптимальная их влажность для пиролизных котлов – 13-20%. При использовании такого топлива выход газов будет максимальным и эффективность самой высокой. Допустима влажность дров до 30%. При использовании еще более «мокрых», резко снижается КПД, образуется сажа и большое количество зольного остатка.

Аналогично дело обстоит и с углем: тут тоже нужно использовать сухое топливо, причем с высокой теплотворной способностью. Оптимальным считается антрацит средних фракций, чуть хуже ведет себя длиннопламенный, тяжело работают агрегаты со спекающимися марками. Их лучше исключить, так как велика вероятность затухания котла. Зато пиролизные котлы очень хорошо работают с брикетами любой формы и из любого сырья (кроме пеллет – они просыпаются через колосники в некоторых моделях).

Основной недостаток многих печей длительного горения — требовательность к качеству топлива

Еще один недостаток пиролизных котлов длительного горения – значительная цена оборудования. Но это связано с тем, что для обеспечения долговечности при высоких температурах пиролиза требуются качественные и массивные жаростойкие материалы. Большое внимание из-за высоких температур уделяется системе безопасности, а это ведет к увеличению стоимости. Немалую роль в ценообразовании имеет и автоматика. Так что высокая стоимость обоснована. Нужно сказать, что высокая цена на пиролизные котлы, достаточно быстро оправдывает себя за счет экономии топлива.

teplowood.ru

Твердотопливный котел верхнего горения: особенности и преимущества

Интенсивное загородное жилищное строительство, которое в последние годы набирает обороты, выдвигает все новые и новые требования к видам отопительной техники. Организация автономного отопления, полностью независимого от централизованных источников, ставит владельцев перед выбором. В качестве альтернативы газовому водяному отоплению сегодня все чаще используются котлы на твердом топливе. Современные модели подобной отопительной техники обладают высокими технологическими характеристиками и экономичны. Единственный нюанс, который заставляет задуматься потребителей перед выбором модели нагревательного прибора – необходимость частой загрузки отопительного оборудования топливным материалом.

Практичность отопительного оборудования в процессе эксплуатации играет для нас, если не основную, то однозначно ведущую роль. Газовый котел, электрические нагревательные приборы представляют собой практически полностью автономные отопительные аппараты, тогда как твердотопливные котлы требует постоянного присутствия человека. Реальным выходом из сложившейся ситуации станет установка в собственном доме твердотопливного котла с функцией верхнего горения. Познакомимся ближе, что собой представляет данный тип нагревательного устройства, каковы конструктивные особенности агрегата.

Основные мотивы, которые заставляют нас обратить внимание на отопительные котлы верхнего горения

Частота обслуживания  — обобщающая величина, которая характеризует любую бытовую технику. Для нагревательных отопительных приборов этот параметр является одним из ключевых. В отопительный сезон котел вынужден работать регулярно, обогревая жилые помещения и обеспечивая обитателей дома горячей водой для бытовых нужд. Твердотопливные котлы сегодня обладают высоким КПД, мощные и энергоэффективны. Топливо, используемое для работы агрегатов, дрова, уголь, топливные брикеты и пеллеты достаточно доступны. Выбор зависит только от модели твердотопливного прибора и стоимость топлива.

В холодный период от твердотопливных агрегатов налицо реальная польза. Это касается  не только эффективной и качественной работы автономной системы отопления, но и существенной экономии собственного бюджета. При таком количестве плюсов, есть у твердотопливных котлов один существенный минус. Речь идет о необходимости лично участвовать в его обслуживании.

Подготовка агрегата к работе и его чистка – мероприятия плановые, которые требуется проводить хоть и регулярно, однако не так часто, как кажется. Основная проблема для данного оборудования, с которой приходится сталкиваться, заключается в регулярной загрузке топлива. Частота загрузки топлива зависит от вида нагревательного прибора и от климатических условий за окном. Независимо от того, будете ли вы топить свой котел углем или дровами, подкидывать в топку топливо придется вам.

Для справки: традиционный твердотопливный котел, работающий на дровах или угле, где нет технической возможности осуществлять автоматическую подачу топлива в камеру сгорания, требует от 2 до 8 загрузок в сутки. Интенсивность обогрева, качество топливного ресурса и мощность котла определяет количество загрузок.

Оценив объем предстоящих хлопот с твердотопливным устройством, многие жители частных домов отдают предпочтение котлам с верхней загрузкой. Такое оборудование обеспечит больше личной свободы обитателям дома. Вам вместо роли истопника и кочегара останется только наслаждаться уютом и комфортом.

Основная особенность отопительных котлов с верхним способом горения

Учитывая сложности с обслуживанием отопительных аппаратов на твердом топливе, производители решили не только использовать новые технологии в конструкции отопительной технике, но и вернуться к традиционным технологиям. Главная задача, которую удалось решить в процессе модернизации котельного оборудования, увеличить продолжительность горения топлива одной загрузки. Получить данный результат удалось за счет использования в твердотопливных котлах принципа верхнего горения.

Технология работы котла за счет верхнего горения, не является чем-то принципиально новым. Топливо, загруженное в топку, горит сверху вниз. Т.е. наоборот, не так как в котлах традиционного вида. Горение начинается с самого верхнего слоя, куда подается через подвижный распределитель необходимый поток воздуха. По мере прогорания топливной массы, распределитель воздуха под собственным весом опускается вниз, обеспечив горение следующему слою. Загруженное топливо, таким образом, равномерно сгорает слой за слоем, выделяя в большом объеме горючий древесный газ.

На этом этапе температура в топке агрегата достигает 450 0С.

На этом этапе включается в работу принцип пиролиза. Мельчайшие продукты горения, вместе с выделяемым древесным газом полностью сгорают, выделяя огромное количество тепловой энергии. В камере сгорания в результате работы агрегата практически не остается остатков топлива.

Для справки: Пиролиз – экзотермическая реакция, в результате которого под воздействием высокой температуры происходит процесс разложение органических соединений, с последующим выделением горючего газообразного вещества. Основной нагрев твердотопливного котла в процессе горения осуществляется за счет сжигания древесного газа.

Древесный  (пиролизный) газ поступает во вторую камеру через металлический диск, где за счет нагнетаемого горячего воздуха воспламеняется. Температура горения во второй топке достигает в этот момент огромных значений, 500-800 0С. Все просто и понятно. Главное — это конструкция нагревательного аппарата.

Именно от процесса сжигания зависит и скорость горения топлива. В отопительном оборудовании классического типа дрова сжигаются достаточно быстро, выдавая максимально возможное тепло в течение короткого промежутка времени. Другими словами, в течение короткого периода агрегат выходит на пик своей мощности, после чего без последующей подкладки топлива котел начинает терять нагрузку. Постоянно подгружать новую порцию дров не всегда удобно и физически возможно. Твердотопливные котлы с верхней загрузкой работают совершенно иначе. Одной загрузки с таким аппаратом может хватить на 12, 24 и более часов работы. Интенсивность горения зависит от нагрузки на отопительную систему.

Все просто и понятно. Главное — это конструкция нагревательного аппарата.

Конструкция котла с верхней загрузкой

Отопительное оборудование с верхней загрузкой, имеет конструкцию, схожую на свечу. Твердотопливный котел подобного типа имеет вертикально стоящий корпус в форме цилиндра. Вертикальное расположение определено принципом действия агрегата, к тому же корпус в данном устройстве двухслойный, играя роль теплообменника. Между внешней и внутренней стенкой циркулирует сверху вниз котловая вода, получающая тепло в результате горения пиролизного газа.

Принцип действия определяет и место расположения загрузочного камеры. Над ней имеется камера подогрева воздуха, через которую двигает вверх вниз распределитель воздуха. В нижней части аппарата оборудован подзольник, место куда поступает минимальное количество остаточных продуктов горения.

На данный момент производители выпускают твердотопливные приборы длительного горения в двух вариантах исполнения:

  • агрегаты, потребляющие дрова и топливные брикеты;
  • устройства, работающие на угле, дровах и топливных брикетах.

В большинстве случаев производители заявляют о длительности работы котла от одной загрузки непосредственно в технической документации к отопительному котлу. Как правило, эти сроки варьируются от 24 до 48 часов при работе на дровах и брикетах, до 3-5 суток при загрузке котла углем.

Для справки: Во многом на длительность горения топливного материала оказывает влияние качество топлива. Дрова из твердых пород дерева (береза, дуб, бук, ясень) горят долго, выделяя при этом большое количество тепла. Древесины хвойных пород горит интенсивнее, соответственно срок работы котла на сосновых дровах будет значительно меньше.

Помимо дров, брикетов и угля для работы отопительного прибора этого типа можно использовать вторичные продукты деревообработки. При выборе вида топливного ресурса необходимо учитывать его доступность. Единичная загрузка потребует от вас до 30-50 кг готового топлива. Мощность котла определяет высоту закладки. В разных моделях этот параметр варьируется в пределах 600-1500мм. Что касается мощности, то здесь разлет параметров еще больше. Сегодня выпускаются котлы для автономного отопления мощностью в 8,10,20 и 40 кВт.

Система управления нагревательного прибора с верхней загрузкой

С вопросом, касающимся принципа работы котла и способа загрузки, разобрались. Здесь все понятно и доступно. Как выглядит система управления подобной техникой, рассмотрим далее. В котлах длительного горения основной принцип управления построен на регуляции потока воздуха, поступающего в камеру сгорания. Модели, представляющие собой обычные агрегаты, имеют для регулировки воздушных масс механическое приспособление. Обычная заслонка, имеющая цепной привод, приводится в действие в результате работы термостата. Однако такой способ имеет один критический технический недостаток.

Термостат настроен на определенный температурный режим. При нагреве теплоносителя до определенной температуры заслонка принимает определенное положение, снижая интенсивность горения. Достичь резкого снижения температуры не представляется возможным ввиду большой инерции работающего агрегата. По инерции теплоноситель будет продолжать нагреваться какое-то время, работая на систему отопления.

Аналогичный принцип действия связан и с увеличением температуры подогрева котловой воды. До тех пор пока котел не выйдет на номинальную мощность, температура теплоносителя будет расти очень медленно.

Иначе обстоит ситуация с агрегатами, которые оборудованы вентилятором. Электрический прибор нагнетает воздух в случае необходимости, увеличивая интенсивность горения. За счет нагнетателя воздуха удается снизить инерцию нагревательного оборудования длительного горения. Включением и выключением нагнетателя управляет автоматика, которая оснащена датчиками, фиксирующими малейшие изменения температуры теплоносителя.

При технологической необходимости вентилятор может быть остановлен, оставляя тлеющее топливо на скудном кислородном пайке. Воздух будет поступать в топку естественным путем. Подобная схема позволяет снизить температуру теплоносителя при проскоке, явление, которое вызвано инерционными процессами в работе нагревательного агрегата.

На заметку: для выхода отопительного котла на нормальный режим работы потребуется от 0,5  до 1 часа. При желании отключить отопление, в работу включается расширительная емкость, подключенная в единый отопительный контур. С помощью бака, компенсируется избыточное тепло, поступающее из остывающего котла. Время для полного остывания твердотопливного котла длительного горения может составлять 2-5 часов.

Заключение. Преимущества и недостатки данного оборудования

Ознакомившись с конструкцией твердотопливных агрегатов верхнего горения и принципом действия, можно смело говорить о преимуществах такого отопительного оборудования. Если остановиться детально, то основные преимущества следующие:

  • длительные интервалы между очередными загрузками;
  • высокий КПД (80%);
  • удобный и простой способ управления;
  • минимум электроники для системы автоматики;
  • обычные модели являются энергонезависимыми устройствами;
  • высокий уровень технологической безопасности;
  • длительные сроки эксплуатации (10-15 лет).

Главным недостатком подобной техники является инерционность. В отличие от газовых котлов и оборудования на твердом топливе, работающие по другому принципу, твердотопливные котлы менее гибки в эксплуатационном и технологичном смысле. Многое в работе котлов верхнего горения зависит от качества топлива. Дрова, используемые в топке, должны иметь соответствующую влажность. Иногда возникают проблемы в работе котлов, связанные с полнотой загрузки.

znatoktepla.ru

Твердотопливные котлы верхнего горения

На рынке бытовые твердотопливные котлы длительного горения появились сравнительно недавно и на сегодняшний день еще не получили широкого распространения. Но это лишь дело времени, поскольку они являются одним из лучших способов обогрева дома. Как выглядят котлы длительного горения, можно посмотреть на фото.

Классические твердотопливные котлы работают следующим образом:

  • в специальной камере горит топливо – уголь, дрова, пеллеты, солома и пр.;
  • образовавшаяся в результате сгорания топлива тепловая энергия поступает в теплообменник;
  • в свою очередь, теплообменник передает тепло воде (или другой жидкости, выступающей в роль теплоносителя).

Принцип работы таких отопительных устройств крайне прост, но они весьма неудобны в эксплуатации. Любое топливо сгорает всего за 2-8 часов, а после этого необходимо добавлять новую порцию, предварительно удалив из топки золу. Промышленные котельные решали эту проблему просто – замена топлива выполнялась вручную. Позже появились котлы, в которые уголь поступал по мере сгорания из огромного бункера (прочитайте: «Современные угольные котлы длительного горения для отопления «).

Автоматические твердотопливные котлы длительного горения могли работать без вмешательства человека даже неделями, но они обладали серьезными недостатками – прежде всего, высокой ценой и большими размерами. По этой причине они не лучшим образом подходили владельцам небольших домов (прочитайте: «Какие самые лучшие котлы для отопления дома, сравнение видов «). Немного позже появились котлы, способные не только работать на одной порции топлива длительное время, но и не занимающие большую площадь. В настоящее время для отопления дома используется два типа оборудования, имеющие разные принципы работы.

Пиролизные котлы (газогенераторы)

Пиролиз – это процесс горения, происходящий при ограниченном количестве кислорода. В результате этого образуется зола (твердый остаток) и пиролизный газ (смесь летучих углеводородов и углекислоты).

Процесс выделения тепла в газогенераторных котлах происходит в два этапа. Сначала в одном из двух отсеков, при практически полном отсутствии кислорода, медленно тлеет твердое топливо. Поступление воздуха ограничивается просто, с помощью механической заслонки. При необходимости можно ускорить процесс, увеличив количество поступающего кислорода.

Во второй камере сгорают продукты, образовавшиеся в результате тления топлива. Данный процесс легко регулируется. С помощью термостата можно вырабатывать такое количество тепла, которое необходимо в данное время. Устройство твердотопливного котла длительного горения таково, что камера, в которой сжигается пиролизный газ, находится под колосником. Таким образом, горение направлено сверху вниз, а это означает, что для обеспечения движения продуктов сгорания необходима принудительная тяга.

Газогенераторы обладают массой преимуществ:

  • топливо сгорает полностью, в результате образуется мелкая зола, которая может служить хорошим удобрением;
  • одной порции топлива хватает надолго (некоторые модели котлов способны гореть на одной закладке сутки и даже более), поэтому отопление получается экономичным;
  • отсутствие необходимости часто чистить зольник;
  • автоматическая регулировка температуры теплоносителя;
  • можно использовать даже крупные дрова, которые в обычных котлах зачастую сгорают не полностью.

Но есть у них и недостатки:

  • стоимость газогенераторных котлов выше, чем классических моделей;
  • необходимость подключения к электросети (для обеспечения принудительного наддува и работы термостата). Прочитайте: «Подключаем тт котел длительного горения своими руками «;
  • использовать можно только сухое топливо, а некоторые модели (самые дешевые) способны работать только на дровах;
  • при малой нагрузке горение становится нестабильным и сопровождается значительным загрязнением дымохода.

Котлы верхнего горения

Котлы твердотопливные отопительные длительного горения способны работать на одной загрузке топлива больше суток, сохраняя одинаковую эффективность.

Это возможно благодаря следующим факторам:

  • колосник и зольник отсутствуют (внизу находится глухой поддон, так как горение нижней части топлива недопустимо);
  • цилиндрическая форма топки способствует использованию верхней части топлива;
  • распределитель воздуха подвижен, во время закладки топлива он поднимается, а во время горения опирается на сырье, опускаясь по мере его расходования;
  • в той области, куда поступает воздух, происходит только частичное окисление углеводородов. Продукты горения с частицами золы переносятся в верхнюю часть топки (между ней и областью первичного горения находится металлический диск). Затем к пиролизному газу присоединяется воздух, в результате чего он дожигается и отдает тепло теплообменнику;
  • в начале камеры, где сжигается газ, находится автоматический регулятор тяги – устройство, благодаря которому по тепловому расширению корпуса определяется температура воды и регулируется скорость сгорания летучих соединений;
  • теплообменником является весь корпус котла, а вода циркулирует сверху вниз.

Во время работа котла в него можно добавлять небольшие количества топлива, например, бытовые отходы. Главная трудность, с которой предстоит столкнуться – сделать так, чтобы зола не препятствовала горению топлива и уносилась воздушным потоком.

Такие котлы имеют множество преимуществ:

  • длительный период работы на одной закладке топлива – время зависит лишь от размера топливника;
  • сохраняются все достоинства пиролизных котлов, в том числе и КПД, таким образом, устройства верхнего горения можно считать усовершенствованными вариантами газогенераторов;
  • долговечность и отсутствие сложных механизмов;
  • универсальные котлы способны использовать в качестве топлива не только древесину и продукты ее переработки, но и уголь (прочитайте: «Котел отопительный универсальный многотопливный для дома «).

Тем не менее, даже самые лучшие твердотопливные котлы длительного горения имеют недостатки. Это:

  • немалая цена;
  • недолговечность опорной балки и диска, служащего препятствием между зонами горения твердого топлива и газа;
  • недостаточная эффективность наддува, из-за чего может скапливаться большое количество золы, снижающей теплоотдачу котла;
  • не рекомендуется использовать крупное топливо, в том числе не колотые дрова – в этом случае невозможно обеспечивать горение только верхней части закладки котла длительного горения на дровах ;
  • нельзя помещать в топку влажное сырье;
  • при неполной загрузке трудно разжечь топливо;
  • чувствительность к температуре теплообменника (даже незначительное увеличение скорости циркуляции приводит к образованию конденсата и коррозии). Чугунные твердотопливные котлы длительного горения долговечнее, так как менее подвержены коррозии.

Виды твердотопливных котлов длительного горения

Все устройства подобного типа встречаются только в напольном варианте, так как для монтажа на стену их масса слишком велика. Прежде чем сделать выбор твердотопливного котла длительного горения, будет не лишним ознакомиться с самыми известными производителями.

Отопительное оборудование может иметь разную мощность. Данный показатель следует выбирать в зависимости от назначения котла (детальнее: «Как и какой твердотопливный котел выбрать: выбор и сравнение «). Устройства Stropuva (производятся на территории Литвы и Украины) имеют мощность от 7 кВт. Котлы небольшой мощности подходят для частных домов малой площади. Украинские Бураны могут иметь мощность до 40 кВт. Среди котлов российского производства встречаются модели, обладающие мощностью в 95 кВт – они предназначены для отопления больших домов.

Котлы Логика (страна-производитель – Польша) достигают 200 кВт. Они подходят для домов площадью около 2000 «квадратов». Обычно их используют для обогрева теплиц, складов и других крупных объектов. Под названием Логика продаются и немецкие котлы Будерус. Они производятся в Польше для немцев и в дальнейшем реализуются под чужой маркой.

Выбирая лучший твердотопливный котел длительного горения, нужно обратить внимание и на материал, из которого изготовлен теплообменник и корпус – это может быть чугун или сталь. Изделия из чугуна более долговечные – на них дается около 5 лет гарантии.

В то же время, стальные агрегаты имеют меньшую массу по сравнению с чугунными приборами. Стальные котлы при большой мощности (а соответственно, и размерах) имеют вес в два раза меньше, чем чугунные.

Нужно учитывать, что качество стали весьма отличается. Лучшие изделия делают из специальной жаростойкой стали. Также нередко в качестве защиты топливника применяется шамотный кирпич. Среди отечественных моделей таким требованиям отвечают котлы Прометей (производитель – новосибирский завод «Сибэнерго»). Агрегат может служить не только для обогрева дома, но и для подогрева воды для бытовых нужд. Что касается теплообменника, то он может быть либо проточным, либо иметь накопительную емкость. Отопительные котлы с проточным водяным контуром должны иметь большую мощность.

При желании, сделать прибор длительного горения можно и самостоятельно, но для этого потребуется сварочный аппарат. Основой конструкции может служить стальная бочка, но лучше использовать отрезок магистральной трубы – она имеет стенки большей толщины, и изделие получится долговечным. В нижней части котла следует сделать дверцу для удаления золы, несмотря на то, что конструкции промышленного производства обычно ее не имеют.

Монтаж котлов длительного горения

Экономичные твердотопливные котлы длительного горения можно устанавливать самостоятельно, в отличие от газовых агрегатов. Необходимо учитывать, что стенки конструкции ощутимо нагреваются даже у самых лучших моделей, поэтому прибор нужно устанавливать на расстоянии минимум 50 сантиметров от стены.

Если же стены сделаны из горючего материала, то их дополнительно защищают кирпичной кладкой или обшивают оцинкованными листами с асбестовой прокладкой. Между перекрытием (деревянной стеной) и дымоходом оставляют свободное пространство не менее 25 сантиметров. Его заполняют базальтовой ватой и снова зашивают оцинковкой с асбестовой прокладкой. Посмотрите видео о твердотопливных котлах длительного горения:

Даже маломощные стальные агрегаты обладают значительной массой (более 100 килограммов), при закладке топлива их вес увеличивается еще примерно на 50%. Поэтому под котел длительного горения требуется фундамент, на деревянное перекрытие его устанавливать нельзя. Обычно он представляет собой полуметровый слой армированного бетона с бутом или щебнем. Именно создание фундамента и является самым длительным этапом монтажа котла длительного горения.

Оставляйте отзывы:

Как сделать котел длительного горения на дровах и угле своими руками

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный котел отопления, в первую очередь заботят 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и длительность горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Существует способ вдвое сократить затраты – сделать котел длительного горения своими руками либо поручить работу мастерам – умельцам, имеющим хорошую репутацию. Здесь же вы сможете подобрать конструкцию и чертежи, а также изучить порядок изготовления самодельного отопителя.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом – неэффективно, и вот почему:

  1. Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40—50% (как у обычной буржуйки).
  2. Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
  3. Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.

Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

  • классические, с принудительной подачей воздуха;
  • действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Классический котел продолжительного горения

В данном разделе вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и сделанный нашим экспертом Виталием Дашко. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Надежность и эффективная работа котлов уже проверена временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

  • мощность – 22–24 кВт;
  • длительность горения (в среднем) на дровах 10—12 часов, минимум – 8 ч;
  • то же, на угле – до 1 суток;
  • КПД — 75—77%;
  • максимальное рабочее давление в системе отопления – 3 Бар, номинальное – 1.5 Бар;
  • количество воды в котловом баке — 50 л;
  • масса изделия — 150 кг;
  • размер загрузочного проема (ширина х высота) 360 х 250 мм;
  • общий объем топки — 112 л, полезный (под загрузку топлива) — 83 л;
  • глубина топки — 46 см, оптимальная длина полена – 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения разной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера составляет около 450 у. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, чьи контакты указаны на странице «Наши эксперты» .

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместительность топливника посчитана до нижней кромки загрузочного проема, поскольку камеру нежелательно заполнять доверху. Работа котла происходит в таком порядке:

  1. После закладки и розжига твердого топлива дверцы герметично закрываются.
  2. На электронном блоке управления выставляется желаемая температура теплоносителя, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем блок включается в работу нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
  3. При разогреве до установленной температуры вентилятор отключается, доступ воздуха в топливник прекращается. ТТ-котел находится в режиме ожидания, дрова тлеют очень слабо и практически не дают тепла.
  4. После падения температуры в котловом баке контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер изменяет производительность вентилятора по своему усмотрению с целью достичь максимальной эффективности горения. Сжигание тлением в данном самодельном котле отсутствует, он либо находится в состоянии ожидания, либо сжигает дерево и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В отопительной установке реализован классический способ сжигания твердых видов топлива с прямой передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, являющемуся днищем котлового бака. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отбирающий теплоту дымовых газов. Подогретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосниковую решетку. Длительность горения обеспечивается за счет:

  1. Большого объема топливника.
  2. Полного перекрытия доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После отключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и таким способом не дающая тяге дымохода раздувать угли.

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника изображено на следующем чертеже:

Инструменты и материалы для изготовления

На заготовки для сборки твердотопливного котла долгого горения обычно идет низкоуглеродистая сталь марок Ст 3, 10, 20. Лучший вариант – Ст 20, сделанные из нее теплогенераторы служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45) имеет свойство прикаливаться от высокой температуры, а потому для сварки теплогенератора непригодна.

Если у вас имеется достаточный опыт сварочных работ и возможность купить металл подороже, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано в этой статье .

Перечень заготовок, из которых вы станете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Совет. Заготовки лучше всего рубить на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Так вы сэкономите массу времени на ручную резку и зачистку от заусенцев.

Дополнительно потребуются такие материалы:

  • уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления колосников;
  • труба DN50 – на теплообменник и патрубки подключения системы отопления;
  • труба DN150 – на дымоходный патрубок;
  • труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
  • полоса стальная 20 х 3 мм;
  • базальтовый утеплитель плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
  • гладкий листовой металл 0.3—0.5 мм с полимерной окраской;
  • готовые ручки на дверцы;
  • шнур, картон асбестовый.

Из инструментов стоит отметить аппарат сварочный, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 либо МР-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приспособлений и инструментов, имеющийся в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства

Применяемый в ТТ-котле комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры – польского производства (не перепутайте с китайским, он выглядит так же). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла долгого горения заключается в сборке корпуса топливника из металла толщиной 4 мм сваркой на прихватках. Все начинается с днища агрегата, к которому прихватываются боковые стенки, крышка свода и проемы для дверок, как изображено на фото:

Лист днища выпускается в каждую сторону в соответствии с чертежом, в то же время он служит нижним обрамлением дверцы зольника. Внутри камеры на сварке закрепляются полочки из уголков, куда будет опираться колосниковая решетка. Собранный топливник тщательно проваривается по всем стыкам и проверяется на герметичность.

Второй этап – монтаж водяной рубашки из металла 3 мм. Ее толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топливника следует приварить отрезки стальной полосы, выпустив их на 20 мм. К ним прихватываются стальные листы обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосниковой решетки и не омывает зольную камеру.

Посередине в шахматном порядке ставятся так называемые клипсы. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке котлового бака и приваренный к топке встык. Второй конец клипсы обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа видно, где находится низ водной рубашки

Несколько слов о том, как сделать добавочные клипсы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенок на глубину 50—100 мм, а затем приварить с обеих сторон.

Третий этап – монтаж жаровых труб в верхнюю часть котлового бака. Для этого в задней и фронтальной стенке согласно чертежу прорезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их торцы герметично провариваются, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника расходятся веером

Четвертый этап – изготовление дверец и колосниковой решетки. К дверкам изнутри приваривают полосу в 2 ряда, а между ними вкладывают асбестовый шнур, это будет уплотнение притвора. Колосники делают из уголков №5, приваренных наружным углом вниз. Так они служат рассеивателями воздуха, подающегося вентилятором в зольник.

На пятом этапе в стенки котлового бака врезаются штуцеры для присоединения подающего и обратного трубопровода, устанавливается патрубок дымохода и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру на середине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой – приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной обшивки котла длительного горения.

Этап седьмой. последний. Котловой бак обкладывается с боковых сторон и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется с помощью шнура. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить дверцы.

Плотное базальтовое волокно хорошо утепляет корпус и спокойно выдерживает высокую температуру. Стекловату применять не стоит.

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а блок управления устанавливается на котле сверху. Датчик температуры необходимо вложить под базальтовый утеплитель со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений, по вашему желанию:

  • встроить в котловой бак водяной контур подогрева воды на ГВС;
  • предусмотреть погружную гильзу для установки термометра – на случай отключения электричества, когда дисплей контроллера погаснет;
  • то же – для монтажа группы безопасности;
  • установить электрический ТЭН, подогревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле с целью ее нагрева на хозяйственные нужды. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8—12 мм и выгнуть из нее змеевик в виде спирали. Последняя наматывается внутри котлового бака вокруг жаровых труб, а концы выводятся наружу с задней стороны агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации данных теплогенераторов показала, что монтаж электрического нагревателя необходим тем домовладельцам, кто желает отапливать дом по ночному тарифу. В остальных случаях длительности горения хватает, чтобы не бегать в котельную среди ночи с целью подбросить дровишек.

Пленку с крашеного металла лучше снять сразу, а дверки покрыть термостойкой эмалью

Ножки агрегату можно приделать на любом этапе, выбрав подходящие отрезки металлопроката. Подробности и секреты сборки ТТ-котла смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел с верхним горением топлива

На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в двух разновидностях:

  1. Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других изготовителей.
  2. Дровяные печи типа «Бубафоня».

Неизвестно, какой из отопителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и прочих зданий с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-то считают единственно возможной версией твердотопливных теплогенераторов продолжительного сжигания. В действительности, их единственный козырь все тот же – топливник больших размеров.

Принцип действия подобных котлов состоит в горении топлива, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. Причем воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:

Оригинальная схема котла, взятая с сайта http://stropuva.ru/

В процессе эксплуатации котлов Stropuva проявилось множество недостатков, о чем свидетельствуют и отзывы владельцев на форумах:

  1. Нельзя подкинуть в топку поленьев, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда принцип верхнего сжигания нарушится, пламя охватит все слои топлива.
  2. При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «зависают» на стенках.
  3. Эффективность ТТ-котла не слишком высока, поскольку в нем отсутствует теплообменник. Из-за камеры нагрева воздуха и большого топливника для теплообменника не осталось места.

Больше критических недостатков у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно исправить по своему разумению. Например, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недостатка с догрузкой тоже можно, если поставить между загрузочным и зольным проемом дополнительную дверцу. Данная идея модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему эксперту – Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его не сделаешь, — топливо станет «зависать» по углам. Есть проблема и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классической версией, выглядит так:

Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:

  • труба DN 400 со стенкой 5 мм – на топливник;
  • то же, DN 50 – на подачу воздуха и водяные патрубки;
  • то же, DN 100 – для дымохода;
  • заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы с диаметром 38 см;
  • полоса 40 х 4 мм – для распределителей воздуха;
  • арматура диаметром 16—20 мм периодического профиля – на колосники;
  • базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
  • тонколистовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в запасе вальцы, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):

  1. Схема 1. Взять тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти таковую непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
  2. Схема 2. Два листа металла согнуть в 2 местах под углом 60°, а потом сварить две половинки вместе. Понадобится пресс – листогиб.
  3. Схема 2. Варить рубашку из 6 листов – сегментов на клипсах.
  4. Схема 3. Сварить прямоугольный короб, отчего увеличится объем котлового бака.

Также понадобится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.

Изготовление теплогенератора

Производство работ начинается с вырезания заготовок и проемов в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото:

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

  1. В круглой заготовке для груза прорезать отверстие, вставить в него трубу и обварить.
  2. К нижней части груза приварить 6 изогнутых полос, что послужат распределителями воздуха.
  3. Прикрепить к топке днище, установить внутрь колосники.
  4. Вырезав отверстие по центру крышки для воздушной трубы, приладить ее к топливнику. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
  5. Приварить патрубок дымохода.
  6. Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
  7. Произвести врезки патрубков для теплоносителя.
  8. Выполнить утепление и обшивку котла, установить дверцы.
  9. Поставить на верх воздушной трубы заслонку.

Для распределения воздуха достаточно шести полос

Установить автоматику и наддув на котел верхнего горения затруднительно, поскольку к движущейся трубе вентилятор не приставишь. Надо смастерить гибкий рукав, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Вложить его под утеплитель нельзя, потому что зона горения в данном виде отопителей постоянно смещается.

Проводить испытания котла лучше, конечно, на улице

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, сделанные своими руками, имеют право на жизнь и своих сторонников. Помимо продолжительности работы с 1 загрузки, у них есть другая общая черта: сварить агрегат не может любой человек и процесс сборки не так прост, как может показаться. Конечно, энтузиаст со временем справится с задачей, но людей подобного склада немного. Отсюда вывод: если видите, что не одолеете самостоятельную сборку либо у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы сэкономите до 50% средств по сравнению с покупкой заводского ТТ-котла.

Рекомендуем:

Как делается обвязка твердотопливного котла Как почистить газовый котел с промывкой теплообменника Как выбрать водогрейный котел для теплого пола и правильно подключить его к гребенке?

Котлы и горелки > Как сделать котел длительного горения на дровах и угле своими руками

Котлы верхнего горения: что такое, виды, принцип работы

Проблема отопления – одна из самых сложных задач, которые приходится решать владельцам загородных домов. Проигнорировать вопросы организации отопительной системы никак не получится – жить в неотапливаемом помещении зимой невозможно. Резкие перепады температур быстро приведут в негодность всю отделку. Также существенно сокращается срок службы постройки. Оптимальное решение вопросов отопления – организация отопительной системы водяного нагрева, где по трубам и радиаторам будет циркулировать теплоноситель. Основная проблема – это подобрать тепловой генератор или же котел, который преобразует внешние источники энергии в тепловую. Исходя из особенностей климата, а также степени доступности энергоресурса, все большую популярность сегодня завоевывают агрегаты длительного горения, в частности котлы верхнего горения на твердом топливе. Что это такое, рассмотрим ниже.

Чем хорош котел длительного горения?

Традиционно в частных домах устанавливаются газовые котлы. Однако не во всех местах имеются магистрали с таким топливом. Кроме того, для подключения индивидуальной газовой линии при наличии магистрали потребуются серьезные затраты.

Если прибавить к этим затратам обязательные процедуры согласований, составлений проектов, в которых полностью соблюдены все требования, то процесс установки такого котла только отпугнет хозяев. Тем более если есть достойные альтернативные решения.

Казалось бы, если нет возможности установить газовый котел, то всегда можно приобрести электрический. Выбор такого оборудования достаточно велик. Котлы имеют высокий КПД, они легкие в регулировке, количестве систем контроля, а также оснащены автоматической системой управления. Однако все эти плюсы становятся недостатками, когда владельцы начинают вспоминать о стоимости электричества. Обычная семья легко разорится на таком отоплении. Кроме того, в поселках, которые удалены от областных и городских центров, напряжение не особо качественное – в сети можно наблюдать сильные перепады. И владелец электрического котла ставит себя в зависимость от качества и стабильности подачи тока.

На фоне постоянного технологического прогресса в тень ушел традиционный метод отопления жилья дровами и другим твердым топливом. А ведь дрова – это хороший источник энергии, к тому же – возобновляемый. Недостатка в древесине для отопления сейчас нет. Можно использовать дрова, которые владельцы домов заготавливают самостоятельно, либо их приобрести. Также немало деревообрабатывающих предприятий продают отходы производства.

Но печь есть не во всех домах. Да, она эффективна и за счет своей конструкции хорошо удерживает тепло. Достаточно хорошо затопить печь, чтобы обеспечить дом теплом на сутки. Но есть один нюанс: как быть с циркуляцией теплоносителя по контурам отопительной системы? Ведь если просто поддерживать горение в печи, то это будет большой расход топлива. Эту проблему можно решить с помощью твердотопливных котлов верхнего горения.

За счет особой конструкции этого устройства, основанной на физико-химических свойствах видов твердого топлива, можно загружать дрова один раз в течение 12-15 часов. Некоторые модели могут работать и больше на одной загрузке.

Преимущество котлов длительного горения с верхним горением еще и в том, что, кроме дров, можно использовать ряд других материалов. Применяют все, что горит – это могут быть брикеты из отходов деревообрабатывающих производств, а также уголь или торф. Также сейчас в качестве источника энергии особую популярность приобрели так называемые евродрова.

Принцип действия

Как работают обычные твердотопливные печи, известно всем. В топку закладывают топливо – брикеты либо уголь. Из нижней камеры подается поток воздуха, который необходим для процесса. Уровень интенсивности горения в данном случае ограничивается только количеством кислорода.

Это обыкновенный костер, который заключен в металлический корпус, требующий постоянного добавления запаса топлива. Продукты горения напрямую выводятся в дымоход – данная система имеет множество поворотов и лабиринтов. Это улучшает теплоотдачу и приводит к росту КПД. Однако это не повышает общей энергетической отдачи. Термическое разложение древесины – быстрый процесс, после которого остается масса отходов, а в атмосферу выбрасывается неиспользованная энергия.Эта энергия получается благодаря особым характеристикам дерева, которые, в свою очередь, обуславливаются биохимическим составом. Когда древесина нагревается, она не просто окисляется до угля, но и выделят углекислый и угарный газы. Воздействие высоких температур всегда ведет к синтезированию летучих соединений на основе углеводорода. Эти соединения имеют достаточно сложную химическую формулу. Сами по себе газы – отличное топливо, которое в обыкновенной печке уходит в никуда.

Процесс, когда древесина разлагается на газы, называют пиролизом. Температуры сгорания, а также теплоотдача здесь значительно выше, чем при обычном горении. При этом окислительные процессы древесины так глубоки, что после пиролиза практически не остается никаких отходов. В атмосферу выходит лишь пар, а также углекислый газ.

Отсюда имеем, что гораздо рациональнее использовать древесное топливо, минимизировав при этом процесс открытого сгорания. Нужно добиться выделения газов, которые и являются источником тепла. На базе этих принципов и работают котлы верхнего горения и пиролизные агрегаты. Вот о них далее и поговорим.

Виды котлов длительного горения

Существует два вида твердотопливных агрегатов, работающих на дровах:

  • Пиролизные.
  • Системы с верхним способом загрузки.

Оба варианта дают возможность получить качественную автономную систему отопления.

Котлы верхнего горения: особенности

В обыкновенных котлах, а также в печах и каминах топливо горит снизу-вверх. Это можно объяснить физическими процессами при горении. Данная схема неэффективна. Этот недостаток полностью устранили в таких агрегатах. В чем особенность котла длительного горения с верхним горением? Она заключается в способе преобразования энергии. Так, топливо сгорает не внизу, а сверху. Воздух подается также сверху и непосредственно к зоне горения, а не снизу через специальные колосники. Это энергонезависимые источники тепла – и это плюс таких систем. Но они отличаются цикличностью работы. Пока не сгорит закладка, другую добавлять нельзя. Топочная камера таких котлов достаточно вместительная. Внизу топливо не горит – оно ждет, пока до него дойдет очередь. По мере того как сгорает верхний слой, задействуется и нижний. Воздух подается сверху через специальные каналы или же рассеиватели. Эти каналы — горячие снизу. Воздух из верхней части топочной камеры постепенно попадает вниз. За счет нагрева он быстрее вступит в реакцию с твердым топливом. Благодаря этому обеспечивается высокий КПД котлов верхнего горения.

Распределитель воздуха в камере сгорания может двигаться – он способен подниматься при закладке топлива. Когда начинается процесс горения, он опирается на топливо. Так кислород попадет лишь в зону горения. Там происходит только тление, а продукты сгорания попадают исключительно в верхнюю часть. Там они отделяются массивным металлическим диском. Затем к этим газам добавляют воздух, и продукты дожигаются. А выработанное тепло попадет на теплообменник.

Зачастую эти системы имеют цилиндрическую форму. Однако существуют и прямоугольные модели. Топочная камера, как уже упоминалось, достаточно вместительная, за счет чего достигается максимальная продолжительность процесса горения. Цилиндрическая форма делает устройство компактным и дает возможность экономить пространство.

Преимущества

Котлы с верхним горением топлива достаточно долговечны и надежны. За счет постепенного распределения нагрузки в зоне сгорания по направлению сверху-вниз корпус котла не разогревается более чем до 400 градусов. За счет более простой конструкции такие системы безопаснее, нежели газовые или электрические.

Зачастую такие агрегаты рассчитаны на разные виды твердого топлива. Это могут быть дрова, уголь, торф, различные горючие смеси, гранулы, отходы древесного производства. Процесс горения может длиться до 5 суток в зависимости от конструкции. Если использовать дрова, то одной загрузки котла верхнего горения может хватить на период от 8 до 30 часов.

Недостатки

К минусам этого оборудования можно отнести требовательность и привередливость к качеству горючего. Если заставить агрегат работать на сырых дровах, то его КПД существенно снизится. Оптимальный уровень влажности топлива для твердотопливных котлов длительного горения с верхним горением составляет 13-20 %. Если использовать более сырой продукт, котел будет выдавать значительно меньше тепла. Кроме того, в данной ситуации аппарат может даже потухнуть. Кроме того, если жечь в котле сырые дрова, будет выделяться много сажи и золы. Нужно периодически проводить очистку и самой печи, и дымохода. Также к недостаткам можно отнести необходимость ручной загрузки.

Пиролизный

Здесь используется немного другой принцип. Механизм строится на расщеплении топлива на пиролизный газ и кокс. Эту задачу решают за счет низкой интенсивности горения. Топливо не горит, а тлеет. В результате образуется газ, который горит, соединяясь с кислородом.

Почему нет настенных?

Котел длительного горения с верхней загрузкой выполняется лишь в напольном виде. Вес его слишком большой для монтажа на стену. Но конструктивно – это самый обычный твердотопливный котел. Мощность зависит от назначения. Оборудование может не только отапливать помещения, но и подогревать воду. При этом теплообменник может быть проточным или использоваться в качестве емкости для накопления. Теплообменник бывает как стальным, так и чугунным.

Котел из чугуна меньше подвержен воздействию коррозии. Это очень важная характеристика. На стенках камеры появляется конденсат, а это достаточно агрессивная среда. Чугунные котлы изготавливаются в виде секций. Это делает процесс транспортировки значительно проще.

А если самостоятельно?

Вполне можно изготовить котел верхнего горения и своими руками, причем из подручных средств. Для этого нужна двухсотлитровая бочка, труба и швеллер. Так, в бочке вырезается верхняя часть, а края разравниваются. Сверху делается отверстие. В него вставляется труба, которая направляется вверх. На ней делают заслонку для регулирования подачи воздуха. Наиболее сложный этап – регуляция. Труба не должна находится слишком низко, иначе процесс горения будет быстрым.Если оснастить такую конструкцию специальным грузом, за счет которого горючее будет оседать медленно, а также подвижной системой распределения воздуха, можно получить достаточно эффективную систему. Одна закладка будет сгорать за 20 часов.

Заключение

Котлы верхнего горения на твердом топливе – это отличный и экономичный способ обеспечить дом теплом. Цена такого тепла будет очень доступной. Стоимость нового агрегата данного типа начинается от 50 тысяч рублей, что вполне приемлемо.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Источники: http://teplospec.com/tverdotoplivnoe-otoplenie/otopitelnyy-tverdotoplivnyy-kotel-dlitelnogo-goreniya-luchshiy-dlya-ekonomii.html, http://otivent.com/kak-sdelat-kotel-dlitelnogo-goreniya-na-drovax-i-ugle-svoimi-rukami, http://fb.ru/article/320098/kotlyi-verhnego-goreniya-chto-takoe-vidyi-printsip-rabotyi

teplosten24.ru

Котел верхнего горения своими руками

Нынешний рынок отопительных приборов поражает своим разнообразием, но, по мнению многих специалистов, самыми эффективными и практичными являются газогенераторные твердотопливные котлы. Они имеют достаточно высокий КПД, в некоторых моделях до 90% и даже выше. Принцип работы твердотопливного газогенераторного котла заключается в использовании «медленного» горения в условиях недостатка кислорода. В результате образуется большое количество горючих газов, которые потом сжигаются во второй камере. В качестве горючего можно использовать дрова, торфяные брикеты, солому, каменный уголь, пеллеты, опилки, а также бытовой мусор.

Пиролизные отопительные котлы пользуются довольно неплохим спросом, однако, стоимость их доступна далеко не каждому. В зависимости от типа конструкции, мощности агрегата и фирмы производителя предложения стартуют от 500€. Поэтому многие народные умельцы пробуют изготовить такой котел самостоятельно.

Пиролизные котлы с верхней и нижней камерой горения пиролизных газов

Несмотря на то, что конструкция пиролизного котла достаточно сложна, сделать это вполне по силам каждому, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом и разбирается в чертежах. Прежде чем начинать изготовление стоит уяснить, что все они делятся на агрегаты с верхней или нижней камерой сжигания синтез-газов. Это зависит от способа подачи этих самых газов в камеру вторичного сгорания: когда они, повинуясь законам физики, поднимаются кверху самостоятельно, то это котел с верхней камерой дожига, а если продукты сгорания при помощи принудительного наддува опускаются в нижнюю топку и сгорают там — это конструкция с нижней камерой.

Стоит понимать, что котлы с нижней камерой догорания имеют не только более сложную конструкцию, но и потребуют дополнительных расходов на приобретение вентилятора, обеспечивающего требуемое направление движения газов. Потому быстрее и дешевле сделать котел с верхней пиролизной камерой.

Конструкция котла с верхней камерой

Если не погружаться в глубины, суть работы заключается в следующем:

  • берутся два стальных корпуса одной формы, но разного размера (обычно цилиндрические) и тщательно соединяются меж собой;
  • больший корпус — внешний кожух котла, а меньший — топка;
  • пространство между ними заполняется водой, которая играет роль теплоносителя;
  • меньшая конструкция также разделяется на 2 части распределителем воздуха, в одной части сгорает топливо, а в другой дожигается пиролизный газ;
  • распределитель воздуха имеет вид телескопической трубы, на которую с одного конца приварена площадка с лопастями, позволяющими равномерно распределять газ, выделяющийся в результате сгорания топлива;
  • с другого конца через распределитель непосредственно в зону горения подается воздух, необходимый для поддержания процесса;
  • по мере сгорания топлива распределитель опускается вниз и подача воздуха осуществляется на следующий уровень;
  • параметры рабочего процесса контролируются автоматическими приборами управления, поэтому котел требует подключения к электросети;

Пиролизные котлы длительного горения. Схема одного их вариантов

Для работы понадобится

  • комплект чертежей или хотя бы принципиальная схема с указанием достаточного количества размеров;
  • сварочный аппарат, 2–3 пачки электродов;
  • большая и маленькая углошлифовальные машинки (если таковых не имеется, можно взять обычный лобзик, получится дольше);
  • несколько отрезных и пара шлифовальных кругов Ø 125 и 230 мм (или парочка пилок по металлу для лобзика);
  • труба длиной в 130 см и Ø 50 см, толщ. стенки — 3 мм;
  • труба длиной в 150 см и Ø 45 см, толщ. стенки — 3 мм; если таких у вас не найдется, то можно взять пару листов металла 1250х2500х2,5 мм и найти фирму, где их прокатают, потом при помощи сварки изготовить 2 трубы;
  • труба Ø 5,7–6 см и длиной в 120 см;
  • два кольца Ø 50 см и шириной в 2,5 см (можно вырезать из листа металла, а можно согнуть из уголка 25х25 мм);
  • лист металла для изготовления загрузочной дверцы и люка для чистки золы;
  • два комплекта петель, ручки, задвижки;
  • пара кусков швеллера или уголка для изготовления ножек и крыльчатки;
  • асбестовое полотно для закладки в дверцы (чтобы не сильно нагревались и для уменьшения теплопотерь);
  • асбестовый шнур для уплотнения дверцы топки и лючка зольника;

Процесс изготовления

  1. Берем трубы диаметром 150 и 130 см, вкладываем их одна в другую и соединяем их между собой с помощью кольца из уголка 25х25 мм.
  2. Из листа металла вырезаем круг Ø 45 см и завариваем днище внутренней трубы. Должна получиться бочка Ø 45 см вокруг которой наварен водогрейный контур шириной в 2,5 см.
  3. В нижней части «бочки» прорезаем прямоугольное отверстие шириной в 15–16 см и высотой в 8–10 см. Это будет дверца зольника. Ввариваем люк зольника, приделываем дверцу, которую оснастим петлями и задвижкой.

Корпус котла из двух труб

  • В верхней части «водяной рубашки» прорезаем прямоугольное отверстие для загрузки топлива (размеры должны быть достаточными для того, чтобы было удобно загружать дрова). Ввариваем люк загрузки, оборудуем дверцу, оснащаем ее петлями и задвижкой. Дверцы лучше делать двойные, проложив между листами металла асбестовую прокладку и уплотнить места прилегания асбестовым шнуром. Это позволит уменьшить теплопотери котла.

    В верхней части корпуса прорезаем дверцу для закладки топлива, привариваем дверцу

  • Также в верхней части котла ввариваем выпускной патрубок, через который полностью сгоревшие газы будут выходить в дымоход.

    Привариваем патрубок дымохода

  • Сверху и снизу водяной рубашки привариваем патрубки Ø 40–45 мм для подключения к системе отопления. Нарезаем резьбу.

    Привариваем штуцеры для подключения отопительного контура

  • Хорошо подмыливаем все сварочные швы и опрессовываем рубашку котла с давлением не менее 2 кгсм 2. Тщательно проверяем качество сварочных швов, при необходимости устраняем огрехи.
  • Теперь приступаем к изготовлению воздушного распределителя.

    1. Из листа металла вырезаем круг с диаметром на 2–3 см меньше, чем внутренний Ø котла, примерно 42–43 см. В его центре вырезаем отверстие Ø 5,7–6 см (по Ø трубы воздухораспределителя).
    2. В отверстие вставляем трубу воздухораспределителя соединяем все герметичным швом.

  • На нижнюю поверхность металлического блина навариваем куски швеллера или уголка в виде лопастей (можно использовать крыльчатку от какого-нибудь вентилятора, если толщина лопастей подходящая).
  • С другого конца привариваем петлю, за которую будет подниматься и опускаться конструкция и приспосабливаем заслонку, для регулировки подачи воздуха в зону горения.

    Устройство распределения воздуха

    Распределитель воздуха готов. Из листа металла вырезаем круг Ø 50 см, в центре которого прорезаем отверстие Ø 7–8 см. Распределитель воздуха вставляем в котел, верхний конец трубы продеваем в отверстие и наглухо завариваем верхнюю крышку котла. К петле воздухораспределителя прикрепляем тросик при помощи которого через блок распределитель будет подниматься и опускаться.

    Котел пиролизный длительного горения в сборе

    Все, пиролизный котел длительного горения, изготовленный своими руками готов, можно приступать к испытаниям. Такую же конструкцию, только немного более сложную имеют котлы Стропува или Буран, отзывы о работе которых очень неплохие.

    На видео представлен еще один вариант котла с верхней топкой горения пиролизных газов. Тут уже четко видно разделение топок и продемонстрирован даже сам процесс горения.

    Есть еще одни котел похожей конструкции и принципа действия. Называется он «Бубафоня». возможно он вам понравится больше.

    Пиролизный котел с нижней камерой

    Схема пиролизного котла длительного горения с нижней камерой догорания древесного газа несколько сложнее и его изготовление потребует немного больше затрат и усилий.

    Прежде всего нужно уяснить, что котлы такого типа тоже бывает двух видов: с наддувом и с дымососом. Не вдаваясь в подробности физики и теплотехники, обозначим принципиальное отличие.

    В первом случае в камеру догорания вторичный воздух нагнетается при помощи вентилятора. Это создает в камере избыточное давление (выше атмосферного). К достоинствам такой конструкции можно отнести то, что вентилятор вам подойдет любой, хоть компьютерный кулер и можно совместить топку с камерой дожига, т. к. при помощи наддува можно обеспечить достаточно большой объем избыточного воздуха. Однако это «достоинство» можно рассматривать и как недостаток, т. к. оно не позволяет поднять КПД котла выше 80–82%. Под давлением часть воздуха просто не попадает в середину процесса горения, потому топливо сгорает не полностью. Плюс к этому, из-за избыточного давления, некоторая часть пирогазов просто не успевает сгорать и улетает в дымоход в чистом виде, поэтому обеспечить КПД 90% практически невозможно. И самое главное, если наддув будет слишком сильным такой котел может взорваться.

    Пиролизый котел с нагнетанием воздуха

    Во втором случае при помощи вытяжного вентилятора создается недостаточное давление (ниже атмосферного), поэтому наружный воздух, повинуясь силе Кориолиса, попадает прямо куда надо, ввинчивается в самый центр горения. Прирогазы сгорают полностью, котел работает во всю мощь и способен выдавать КПД 90%, а иногда даже больше.

    Котлы с нижней камерой сгорания гораздо сложнее конструктивно. Один из них, который сделан своими руками мастером-сварщиком, продемонстрирован в видео.

    Установка пиролизных котлов

    При монтаже системы отопления нужно помнить, что пиролизные котлы нельзя ставить в жилых помещениях, кроме потенциальной опасности для здоровья несоблюдение этого требования грозит еще и штрафом от соответствующих служб. Поэтому обустройством котельной следует озадачиться заранее. При самостоятельной установке котла необходимо обязательно соблюдать правила пожарной безопасности:

    • соблюдать расстояние до стен котельной (не менее 30 см);
    • оборудовать негорючий фундамент (бетонный или асбестовый), не связанный с основным покрытием пола котельной;
    • обеспечить хорошую систему вентиляции котельной, т. к. для хорошей работы пиролизника необходим приток свежего воздуха;
    • хорошенько заизолировать дымоход (например, обернуть минватой и фольгой) во избежание возгорания крыши котельной;

    Схема подключения твердотопливных котлов без использования циркуляционных насосов

    Придерживаясь этих простых правил, вы не только избежите неприятностей, но и обеспечите качественную работу вашего пиролизного котла, собранного своими руками.

    Принцип работы котла длительного горения, изготовленного своими руками с использованием чертежей.

    Твердотопливный котёл в загородном доме — прекрасная альтернатива печи, его установка и монтаж водяного отопления позволяют тратить меньше времени и сил на обогрев дома. Наибольшей популярностью пользуются модели, оснащенные режимом длительного горения. Опыт мастеров говорит, что такой котёл можно сделать своими руками по готовым чертежам.

    Принцип работы

    Прежде чем мастерить твердотопливный котёл своими руками, неплохо разобраться, как работают котлы промышленного изготовления. и чем обусловлена их повышенная эффективность. КПД, заявленный в паспортной документации на котлы, часто превышает 90%. Причина этого — длительное и почти полное сжигание топлива.

    В обычных твердотопливных моделях. работающих на дровах, угле или пеллетах, камера сгорания общая, в ней происходит разогрев и горение топлива до состояния золы. Дым, выделяющийся при этом, поступает сразу в дымоход, а оттуда — в трубу. Площадь контакта пламени со стенками котла в таких моделях невелика, и они не успевают как следует прогреться. В итоге значительная часть тепла уходит с дымом в атмосферу.

    В котле длительного горения процесс сжигания дров разделен на этапы. Сначала происходит нагрев их до температуры около 300 градусов. От нагрева нарушается связь между волокнами древесины, выделяется дым, насыщенный парами влаги и горючими газами, а сами поленья обугливаются.

    Горючие газы — это смесь соединений углерода, серы и водород, при наличии в топке достаточного количества кислорода они ярко горят с выделением тепла. Этот процесс называется пиролизом, а сами котлы — пиролизными.

    Зону в пиролизных агрегатах, где происходит разложение древесины, называют газогенератором. Чтобы избежать воспламенения дымовых газов в газогенераторе, доступ кислорода к дровам ограничивают. Газы посредством тяги или принудительного наддува поступают в отдельную зону топки, которая называется камерой дожига, где и сгорают. Вокруг камеры расположен теплообменник, который быстро нагревается, после чего вода из него поступает в систему отопления.

    Достоинства пиролизных котлов промышленного производства, работающих на дровах:

    • экономия топлива — они могут работать на одной загрузке от 6 часов до 5 суток;
    • высокий КПД, 90-95%;
    • экологичность — в дыме содержится мало вредных для атмосферы газов и сажи;
    • безопасность — дым на выходе имеет температуру 120-160 градусов Цельсия;
    • высокий уровень автоматизации процесса.

    Недостатки покупных котлов длительного горения:

    • склонность к появлению конденсата на стенках теплообменника и дымохода ;
    • высокие требования к влажности топлива — не более 16%;
    • высокая цена, иногда в 1,5-2 раза превышающая стоимость обычных твердотопливных котлов.

    Котлы длительного горения имеют такую высокую эффективность благодаря особенностям конструкции и происходящим в них физическим процессам. Для их производства не нужны дорогостоящие материалы или сложные технологии. Большинство котлов выполнены из листовой стали и имеют сварную конструкцию. Поэтому, имея навык работы со сварочным аппаратом, такой котёл можно сделать своими руками.

    Выбор конструкции

    Прежде чем приступить к разработке чертежей своими руками, нужно рассмотреть принцип работы и типичные конструкции котлов длительного горения. и выбрать наиболее простую и доступную.

    По типу устройства пиролизные котлы разделяются на два типа:

    • с верхним горением — шахтные;
    • с нижним горением.

    Что означают эти характеристики? Все очень просто: тип горения указывает на расположение зоны газогенерации.

    В котлах шахтного типа загрузку топлива выполняют через дверку, расположенную в верхней части топки. Горение начинается на поверхности общего объема топлива, а дым, выделяющийся в результате этого, с помощью принудительного наддува проходит через всю толщу дров в нижнюю часть топки, где обогащается воздухом и сгорает. При этом масса дров дополнительно нагревается и более стабильно горит.

    В котлах нижнего горения топка расположена снизу, а камера дожига газов — вверху. В них не требуется принудительный наддув, движение воздуха происходит с помощью тяги. Плюс таких котлов — независимость от электрической сети. Минус — меньшая эффективность и объем загрузки, а следовательно и время непрерывной работы.

    Видео: самодельный пиролизный котёл и принцип его работы.

    Котлы с наиболее простой конструкцией имеют цилиндрическую форму. Топка в них окружена теплообменником, и съем тепла происходит по всей поверхности топочной камеры. Такой котёл можно сделать своими руками из листового железа или двух металлических труб разного диаметра.

    Как сделать самостоятельно?

    Котёл изготавливают своими руками по готовому чертежу, приведенному на рисунке. Размеры, указанные на чертеже, можно незначительно изменять, при этом важно соблюдать пропорции.

        Принцип работы этого отопительного агрегата таков:
  • Через дверку загружают топливо, предварительно подняв распределитель воздуха на максимальную высоту;
  • Осуществляют его розжиг с помощью щепы, бересты или специального средства.
  • После начала устойчивого горения распределитель воздуха опускают на верхнюю часть топлива, закрывают дверцу поддувало, ограничивая тем самым активное поступление кислорода.
  • В рабочем режиме интенсивность горения регулируется задвижкой на распределителе. Благодаря его конструкции воздух поступает прямо в зону горения дозировано, что способствует равномерному длительному горению.
  • Воздух, проходя по его трубе, предварительно прогревается, из него испаряется влага. По мере прогорания топлива распределитель опускается под собственным весом. Для его подъема предназначена цепочка.
  • Высота потолков в котельной должна быть не менее 2,8 метра и позволять поднять распределитель топлива на уровень максимальной загрузки!

    • Топливо тлеет, выделяя дымовые газы, которые догорают в верхней части топки. Топить такой котёл можно дровами, опилом, пеллетами, а также отходами лесопереработки — стружкой, щепой, строительным мусором. Для каждого вида топлива нужно подбирать свой режим подачи воздуха.

    Конструкция котла не герметична, в отличие от заводских моделей, поэтому его необходимо устанавливать в хорошо проветриваемой котельной: при тлении дров выделяется, в числе прочих, опасный угарный газ.

    КПД устройства несколько ниже, чем у промышленных аналогов, но учитывая затраты на его изготовление, этот недостаток не так важен.

    Необходимые материалы и инструмент

    Сборку котла производят сваркой, поэтому обязательное условие — наличие сварочного аппарата и навык работы с ним. В процессе сварки своими руками также понадобятся 2-3 пачки электродов подходящего диаметра.

    Для раскроя материала потребуется болгарка с отрезными кругами, для зачистки швов понадобятся также шлифовальные круги.

    Кроме того, нужен инструмент для измерения и разметки: рулетка, угольник, маркер, циркуль для разметки окружностей.

    Для опрессовки готового изделия нужен будет компрессор.

      Материалы и покупные изделия:
  • Трубы из металла толщиной 3-4 мм, Ø 40 см, длина 150 см — для выполнения корпуса топки и труба Ø 45 см, длина 130 см теплообменника;
  • Труба металлическая Ø 6 см, длина заготовки 120 см — для канала подачи воздуха в распределитель;
  • Два кольца из листового металла толщиной 3 мм, с внутренним диаметром 40 см, внешним — 45 см — заглушки на водяную рубашку;
  • Листовой металл 3 мм для выполнения дверцы топки и зольника. Можно использовать готовые чугунные дверцы подходящего размера;
  • Листовой металл толщиной 5 мм для распределителя воздуха или круг из него диаметром 40-42 мм;
  • Обрезки уголка или швеллера подходящего размера для выполнения крыльчатки;
  • Асбестовый шнур и полотно — для теплоизоляции дверок.
  • Изготовление корпуса и теплообменника

    Сборку котла начинают с корпуса

        . как наиболее ответственного узла, подверженного значительным тепловым нагрузкам. Остальные детали подгоняют с таким условием, чтобы создать максимально герметичную конструкцию и избежать утечек дыма и теплопотерь.
    1. Трубы диаметром 40 и 45 см вставляют одна в другую, выравнивают по верхнему краю и выставляют с помощью деревянных распорок одинаковый зазор между ними. Это поможет избежать местного перегрева водяной рубашки.
    2. Соединяют их сваркой сверху и снизу короткой трубы с помощью металлических колец. Сварной шов стараются делать максимально ровным и качественным. Низ топки заваривают кругом из листового металла.

    • В нижней части внутренней трубы делают отверстие прямоугольной формы под дверцу зольника. Саму дверцу можно выполнить из листового металла или установить готовую чугунную. Теплоизоляция дверцы не обязательна — внизу топки не будет высоких температур, поэтому дверцу можно делать одинарной. Ее нужно обязательно оснастить задвижкой, плотно закрывающей дверку, иначе будет происходить подсос воздуха, что нарушит кислородный баланс в котле.

    • Дверку топочной камеры размещают в верхней части корпуса. Здесь температурный режим будет более жестким, поэтому дверку лучше сделать своими руками из листового металла, причем делают ее двойной, как на фото, с прокладкой из двух слоев асбеста. Это, во-первых, создаст лучшую теплоизоляцию и поможет избежать ожогов, а во-вторых, повысит ее жесткость, и при топке дверку не поведет. Дверку аналогично оснащают плотной задвижкой.

    • Сбоку или сзади верхней части корпуса вваривают дымовой патрубок из профильной трубы с отверстием для подсоединения к дымоходу. При этом уделяют особое внимание качеству швов с внешней и внутренней стороны рубашки — из-за неправильно выбранного режима здесь может образоваться конденсат, а в сочетании с дымовыми газами он способствует коррозии. Сварные швы, имеющие раковины и не удаленную окалину, подвержены коррозии наиболее сильно.

    • В верхней и нижней части водяной рубашки приваривают патрубки для подачи и выхода теплоносителя. Их делают из обрезков дюймовой трубы нужной длины, с резьбой на внешнем конце. Патрубки удобнее располагать сбоку котла, в стороне от дымового патрубка, чтобы системы дымоудаления и отопления было удобно обслуживать.
    • Корпус котла оснащают ножками из обрезков уголка или швеллера — так будет удобнее регулировать его при установке.
    • Выполняют съемную крышку диаметром 46 см с отверстием в центре 6,5 см — она будет установлена внатяг на корпус.
    • Все детали и швы зачищают болгаркой и покрывают термостойкой краской на основе кремнийорганики, предназначенной для покраски печных элементов и автомобильных систем газоудаления — она терпит нагрев до температуры не менее 800 градусов.

    Распределитель воздуха

    Распределитель воздуха — не менее важная деталь. Для него лучше использовать толстый металл — не менее 5 мм. Во-первых, он находится в зоне активного горения, и при меньшей толщине может деформироваться и со временем прогореть. Во-вторых, при большей толщине распределитель воздуха будет лучше прижимать массу топлива.

    1. Из металла вырезают круг диаметром 38 см с отверстием в центре Ø 6 см. К отверстию герметично приваривают трубу Ø 6 см длиной 120 см. По этой трубе будет поступать воздух в зону горения.
    2. В нижней части распределителя нужно приварить крыльчатку — расходящиеся воздуховоды из уголка 25 мм или швеллера. Их количество может быть разным, чем больше каналов, тем равномернее будет гореть топливо.
    3. В верхней части трубы нужно установить задвижку или шибер для регулирования воздушного потока, а также предусмотреть петлю для присоединения цепочки, которой распределитель будет подниматься в верхнее положение.

    Чтобы оборудовать котел для работы на угле, нужно оснастить его принудительным наддувом. Трубу распределителя в этом случае выполняют телескопической, а в верхней ее части располагают дутьевой вентилятор.

    Котел длительного горения ставят на ровную поверхность и регулируют по уровню, в случае сильного перекоса возможно ухудшение циркуляции теплоносителя.

    Распределитель воздуха помещают внутрь топки, а сверху надевают крышку, которую закрепляют на корпусе сваркой или внатяг с уплотнением асбестовым шнуром.

    Подключают дымовой патрубок к дымоходу. К патрубкам водяной рубашки подсоединяют трубы системы отопления.

    После заполнения системы котел можно начинать топить. Пробную топку выполняют с неполной партией топлива, регулируют режимы, и только после этого можно загружать его для работы в полную мощность.

    Такой котел, при скромном внешнем виде, вполне способен отопить деревенский или дачный дом, мастерскую, гараж, решив проблему обогрева.

    Котел твердотопливный длительного горения своими руками чертежи

    Несмотря на огромное количество отопительных приборов, представленных на рынке, популярным вариантом является твердотопливный котел длительного горения. Этот агрегат может быть использован в качестве основного источника отопления в отдаленных районах, где не предусмотрена газификация и электрификация. Надежный, эффективный и экономичный, он является отличным решением для отопления загородного дома, коттеджа в городе или дачи.

    Самодельный ТТ котел продолжительного горения

    В отличие от обычного котла, где основное тепло идет от самого пламени, ТТ котел продолжительного горения работает совсем по другому методу. В этой статье речь пойдет о том, как выполнить котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи и схема монтажа.

    Принцип работы котла продолжительного горения

    В обычных твердотопливных агрегатах, одной закладки хватает на 6-7 часов горения. Соответственно, если в топку не будет добавлена очередная порция ресурсов, температура в помещении сразу же начнет снижаться. Это происходит из-за того, что основное тепло по помещению циркулирует по принципу свободного движения газа. Нагреваясь от пламени, воздух поднимается вверх и выходит наружу.

    Теплового ресурса котла длительного горения хватает примерно на 1-2 суток с одной закладки дров. Некоторые модели могут поддерживать тепло до 7 суток.

    За счет чего достигается такая экономичность и эффективность?

    Схема работы котла

    От обычного котла, ТТ котел длительного горения отличается наличием сразу двух камер сгорания. В первой стандартно сгорает само топливо, а во второй — выделившиеся при этом газы.

    Большую роль в этом процессе играет своевременная подача кислорода, которую обеспечивает вентилятор.

    Такой принцип был реализован сравнительно недавно. В 2000 году литовская компания Stropuva впервые презентовала эту технологию, которая стразу снискала уважение и популярность.

    Самодельный котел длительного горения

    Сегодня это является наиболее дешевым и практичным способом обогреть загородный дом, там, где не предусмотрена газификация и случаются перебои с электричеством.

    Такие агрегаты работают по принципу горения верхнего топлива. Стандартно во всех печах топка располагается внизу, что позволяет забирать с пола холодный воздух, нагревать его и поднимать вверх.

    Принцип работы этого котла в чем-то поход на пиролизный. Основное тепло здесь выделяется не от сгорания твердого топлива, а от выделившихся газов в результате этого процесса.

    Сам процесс сгорания происходит в закрытом пространстве. Через телескопическую трубу выделившийся газ поступает во вторую камеру, где происходит его полное сгорание и смешивание с холодным воздухом, который подкачивает вентилятор.

    ТТ котел длительного горения (схема)

    Это беспрерывный процесс, который происходит до тех пор, пока полностью не прогорит топливо. Температура при таком горении достигается очень высокая – около 1200 градусов.

    Как уже говорилось выше, в этом котле реализовано две камеры: основная большая и маленькая. В большую камеру закладывается само топливо. Ее объем может достигать 500 куб.дм.

    Ресурсом для горения может выступать любое твердое топливо: опилки, угли, дрова, паллеты.

    Постоянный приток воздуха осуществляет встроенный вентилятор. Преимуществом этого метода заключается в том, что твердое топливо расходуется крайне медленно.

    Это значительно увеличивает экономичность такого отопительного прибора. Почему же так медленно прогорают дрова, по сравнению со стандартной печью?

    Суть заключается в том, что прогорает лишь верхний слой, так как воздух нагнетается вентилятором сверху. Причем вентилятор добавляет воздух только после того, как полностью прогорит верхний слой.

    На рынке представлено сегодня множество моделей, которые работают по одному и тому же принципу, но, в зависимости от габаритов, материала исполнения, дополнительных опций, имеют разную эффективность и экономичность.

    Универсальные ТТ котлы работают абсолютно на любом топливе, что значительно упростит владельцам их эксплуатацию. Более бюджетным вариантом является дровяной ТТ котел продолжительного горения. Он работает исключительно на дровах и другой вариант топлива в него закладывать нельзя.

    Особенность конструкции

    Любой котел длительного горения оснащен камерой внушительного размера, куда закладывается топливо. Чем большей камерой оснащен котле, тем большее количество времени будут прогорать дрова.

    Сегодня можно встретить две технологии, реализуемые в ТТ котлах длительного горения, которые успешно конкурируют между собой. Это принцип Булерьян и метод Стропува.

    Из-за высокой цены Стропува и сложности конструкции, этот метод не так популярен в России. А вот по методу Булерьян народные умельцы с большой самоотдачей конструируют агрегаты для отопления дач и загородных домов.

    Котел по методу Булерьян выглядит следующим образом: металлический корпус, внутри которого находятся две камеры. В нижней камере происходит сжигание топлива, а во второй – сжигание газа, поступающего по трубку из первой камеры.

    Дверца для загрузки топлива находится в верхней части корпуса котла, так как вся нижняя часть отведена под большую закладку ресурсов.

    В верхней части котла располагается дымовой патрубок, который соединяется с дымоходом. В нижнюю часть встраивается зольная камера, через которую происходит очистка котла.

    Следует упомянуть еще про один нюанс. В стандартных печах зольник выполняет роль поддувала, через которое задувается воздух, необходимый для горения. Здесь же зольная камера абсолютно герметична, так как воздух поступает через верхнюю воздушную камеру, играющую роль рекуператора.

    Поставку кислорода в котел регулирует заслонка, расположенная вверху воздушной камеры. По мере сгорания дров, топливо постепенно оседает и распределитель опускается. Это обеспечивает беспрерывную подачу кислорода.

    При новой загрузке топлива, достаточно просто потянуть вверх, возвратив распределитесь в его исходное положение. По положению этого рычага можно легко определить, сколько еще топлива осталось в котле и когда осуществлять следующую загрузку.

    Отдельно следует сказать об экологичность этого варианта отопления. Из-за полного сжигания топлива и газов, в атмосферу практически не выбрасывается углекислый газ.

    Основные элементы ТТ котла длительного горения

    Основные элементы ТТ котла:

    1. Топочная камера. Это является главным элементом любого котла и печи, где происходит непосредственное сжигание топлива.
    2. Камера сгорания газов. Сюда поступают горячие газы от тлеющих дров.
    3. Зольник – здесь собирается пепел. Этот узел необходимо систематически чистить, чтобы поддерживать котле в технически исправном состоянии.
    4. Дымоотвод – узел, через который выводятся продукты сгорания наружу.

    Все эти узлы заключены в стальной корпус, который изготавливается из листового металла толщиной в 5-6 мм.

    Преимущества и недостатки

    Из-за крупных габаритов, сложности схемы конструкции, такой агрегат рационально использовать для обогрева большого коттеджа. А вот для небольшой дачи этот вариант не подойдет, так как не оправдает экономичности.

    • высокий КПД (около 95%);
    • автономность отопительной системы;
    • экономичность;
    • надежность и долговечность;
    • высокая эффективность;
    • доступность топлива;
    • экологически чистый вариант отопления дома;
    • универсальность топлива (угли, дрова, опилки, пиллеты).
    • громоздкость конструкции;
    • под устройство необходимо оборудовать специальное помещение;
    • сложность конструкции и монтажа;
    • необходимость в постоянной чистке.

    Котел длительного горения не обязательно покупать в готовом виде, ведь его цена в разы выше обычных печей. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, если иметь хоть небольшой опыт в строительстве и ремонте.

    Внешний вид самодельной конструкции

    У самодельной конструкции, по сравнению с заводским аналогом, есть ряд преимуществ:

    • низкая себестоимость;
    • возможность сделать котел универсальным для любого вида топлива;
    • возможность усовершенствования конструкции и добавления мощности.

    Единственной сложностью является придание цилиндрической формы котлу. Без вальцовочного станка такую форму металлу придать очень сложно.

    Но есть неплохое решение. Можно использовать пустые баллоны для пропана или любую трубу подходящего диаметра. Следует выбирать трубы, толщина стенок которых не менее 5 мм.

    Для деревни и маленькой дачи можно сложить небольшую кирпичную печь и радоваться ее эффективности. А вот для большого коттеджа такой вариант будет менее практичен, так как потребует большого запаса дров на зиму. Уход за обычной печью, по сравнению с котлом длительного горения гораздо сложнее, а большие перепады температуры в комнатах, отдаленных от печи и вовсе не позволяют организовать комфортный микроклимат в доме.

    В этой ситуации лучшим решением будет выполнить котел твердотопливный длительного горения своими руками.

    Полезные советы по изготовлению ТТ котла

    • Если вы хотите сделать ТТ котел универсальным с позиции использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.

    Труба из легированной стали для котла

    Можно значительно сократить расход на строительство агрегата, если взять бесшовную стальную трубу 20 марки.

  • Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел временным дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции и увидите, правильно ли собрали корпус.
  • Если в качестве основной камеры вы будет использовать газовый баллон, то учитывайте, что такой агрегат вам обеспечит горение на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после срезания крышки и зольника. Чтобы увеличить объем и обеспечить большее время горения, необходимо использовать два баллона. Тогда объема топочной камеры точно хватит на обогрев большого помещения, и не нужно будет закладывать дрова каждые 4-5 часов.
  • Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

    Если вы будет выполнять в котле дополнительную дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо не снимая крышки, ее тоже нужно плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

  • Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем ниже подходит любое твердое топливо:

    • каменный и бурый уголь;
    • антрацит;
    • дрова;
    • древесные пеллеты;
    • брикеты;
    • опилки;
    • сланцы с торфом.

    По качеству топлива особых указаний нет – подойдет любое. Но учитывайте, что при большой влажности топлива, котел не даст большой коэффициент полезного действия.

    Меры безопасности

    Чтобы такой котел действительно был эффективным и экономичным вариантом отопления, прослужил долгую службу и не стал причиной ожогов или аварий в доме, учитывайте основные моменты противопожарной безопасности.

    1. Необходимо следить за температурой в системе и не допускать его перегрева.
    2. Нельзя устанавливать запорный вентиль на трубопроводе.
    3. Рядом с котлом нельзя держать легко воспламеняющиеся предметы.
    4. Необходимо следить за вентиляции в помещении.
    5. Для котла нужно оборудовать отдельное помещение.

    На этапе подготовительных работ, продумайте место, где будет установлен котел.

    В идеале, конечно, оборудовать отдельную котельную, ведь эксплуатация ТТ котла длительного горения несколько отличается от привычной кирпичной печи на дровах. Да и внешне этот агрегат не будет радовать глаз, и служить украшением дома.

    Учитывая, что твердое топливо все-таки создает определенную грязь, ТТ котел длительного горения лучше устанавливать нежилом помещении.

    Но если его мощность небольшая (не превышает 30-35 кВт), то можно просто отделить (зонировать) основное помещение от «котельной» с помощью кирпичной стенки.

    Обязательно предусмотрите систему вентиляции в помещении, где будет происходить эксплуатация этим котлом. На постоянной основе с улицы должен поступать кислород.

    Как выполнить своими руками ТТ котел длительного горения

    Проект твердотопливного котла – задача непростая и новичку с ней справиться будет нелегко. Прежде чем приступить к строительству, подготовьте чертежи и эскизы.

    Чертеж самодельного твердотопливного котла

    Подготовьте также следующие инструменты:

    1. Сварочный аппарат.
    2. Инструменты для работы с металлом: плоскогубцы, шлифовальный круг.
    3. Электродрель.
    4. Строительный уровень и рулетка.
    5. Маркер.
    6. Болгарка.
    7. Перчатки и защитный экран на глаза.

    Внимание! При выполнении работ по изготовлению самодельного ТТ котла продолжительного горения, следует быть очень осторожным и иметь хотя бы базовую практику со сварочным аппаратом. Используйте обязательно защиты при работе со сваркой.

    Из материалов понадобится:

    1. Пустой газовый баллон.
    2. Листовой металл.
    3. Асбестовый шнур.
    4. Стальная труба с сечением 60 мм.
    5. Металлические петли и ручки.
    6. Металлический уголок либо лопасти.
    7. Металлическая вытяжка.
    8. Базальтовое волокно для прохода дымоотводящей трубы.

    Шаг 1. Разметка корпуса и изготовление корпуса

    С помощью маркера выполните разметку на пропановом баллоне согласно размерам чертежа.

    Делаем небольшое прямоугольное отверстие под дверцу зольника, через которую будет осуществляться чистка котла.

    На верхней части баллона (по всему периметру) проводим ровную линию для среза верхушки.

    С помощью болгарки по линии срезаем верхушку.

    Срезанная верхушка баллона

    Теперь по центру выполняем разметку под отверстие, через которую будет проходить труба. Отверстие, соответственно, должно быть больше диаметра трубы.

    Вырезаем в крышке отверстие и навариваем кольцо металла, которое будет плотно обхватывать трубу, вставляемую в баллон.

    Привариваем кольцо по кругу

    Обвариваем небольшим кольцом из листового металла (4-5 мм) с внешней и внутренней стороны сам баллон, на который будет надеваться крышка.

    Шаг 2. Изготовление трубы

    Берем металлическую трубу длиной от 80 до 100 см. Если вы используете не пропановый стандартный баллон, а самостоятельно варите корпус для котла, учитывайте, что высота трубы должна быть на 20-25 см выше. Ведь суть работы заключается в том, что по мере прогорания топлива, труба внутри корпуса будет опускаться вниз.

    Привариваем к трубе в нижней ее части металлический круг – распределитель воздуха.

    Срезанная верхушка баллона

    Вырезаем из листового металла крепления, которые надежно привариваем по линии среза баллона, предварительно проложив асбестовый шнур.

    Привариваем ручки к крышке

    Крепим срезанную верхушку таким образом, чтобы она легко снималась и ставилась обратно. Выполните из металла ручки и для удобства снятия тоже приварите их к корпусу.

    Шаг 3. Изготовление патрубка к дымоходу

    Делаем разметку на баллоне в верхней его части под отверстие патрубка.

    Вырезаем с помощью болгарки и привариваем трубу для вывода продуктов сгорания.

    Потом к этому патрубку присоединяется стальная дымоотводящая труба.

    Шаг 4. Изготовление зольника

    По ранее выполненной разметке под зольную камеру вырезаем с помощью болгарки отверстие.

    Отдельно из листового металла выполняем дверцу, которую потом нужно будет прикрутить на скобы к корпусу котла.

    Отверстие под дверцу зольника

    Для удобства можно выполнить небольшую петлю из толстой проволоки или армирующего стержня и прикрутить в качестве ручки.

    Шаг 5. Готовим систему подачи воздуха

    Измерьте внутренний диаметр корпуса баллона. Теперь на листовом металле начертите круг, диаметр которого будет на 5 мм меньше внутреннего диаметра баллона.

    С помощью болгарки вырежьте этот круг.

    Так выглядит система подачи воздуха

    Берем металлический уголок и нарезаем его на 6 равных частей. Размер каждой части равен ½ диаметра металлического круга. Для этих целей еще хорошо подойдет крыльчатка со старыми лопастями.

    Делаем систему подачи воздуха

    Привариваем металлические круги в одинаковом направлении против часовой стрелки.

    Шаг 6. Делаем теплообменник

    Мы будем делать теплообменник, сконструированный по принципу водяного контура.

    Размер этого теплообменника зависит от ваших личных предпочтений. Чем он будет больше, тем большее количество дров вы сможете в него заложить, а значит, большей длительностью горения будет отличаться ваш котел.

    Из листового металла толщиной 5-6 мм вырезаем листы согласно схеме и свариваем их в надежный корпус, внутри которого будет располагаться наш газовый баллон.

    В верхней и нижней части корпуса выполняем патрубки для подсоединения подающей и обратной линии.

    В центральной части необходимо предусмотреть отверстие, через которую будет закладываться топливо. Выполняем с помощью маркера разметку и вырезаем болгаркой.

    Шаг 7. Общая сборка и установка котла

    Крепим дверцу зольника на топку.

    Отмечаем на корпусе теплообменника место, где будет произведен доступ к зольнику и вырезаем с помощью болгарки. Тоже оснащаем этот проем дверцей, которая должна очень плотно закрываться, преграждая доступ кислорода в корпус.

    Вставляем баллон внутрь теплообменника.

    С помощью сварочного аппарата завариваем бак сверху, в результате чего получаем абсолютно герметичный корпус, внутри которого располагается круглая топка.

    Суть ТТ котла длительного горения заключается в ограниченной подаче воздуха сверху, функцию которой выполняет система подачи кислорода.

    Топливо (дрова, уголь, брикеты) следует загружать очень плотно, чтобы между слоями было как можно меньше пространства. Если дрова разные по размеры и плотно их укомплектовать не получается, то между слоями можно засыпать щепкой, бумагой. Чем плотнее будет эта твердотопливная смесь, тем дольше будет гореть дрова.

    Загрузка котла должна быть плотной

    Как будет происходить загрузка такого котла?

    • достаем ограничитель подачи воздуха из корпуса;
    • загружаем топливо через специальную дверцу. Топливо предварительно лучше сбрызнуть специальной жидкостью для розжига;
    • ставим обратно трубу ограничитель;
    • внутрь котла бросаем зажженную спичку;
    • после того, как убедитесь, что топливо постепенно начинает тлеть, плотно прикройте дверцу.

    По мере прогорания дров, труба внутри баллона будет постепенно опускаться. По ее высоте вы всегда можете узнать, какое количество дров у вас сейчас находится внутри.

    Шаг 8. Растопка котла

    Такой простой котел вы можете выполнить прямо на улице в теплое время года и протестировать его на открытом воздухе, оснастив временным дымоходом.

    Если площадь помещения превышает 30-40 квадратных метров, то можно сварить два баллона вертикально, увеличив, таким образом, закладку дров.

    Шаг 9. Установка котла в помещении

    Отнеситесь очень серьезно к вопросу пожаробезопасности котла.

    Под него лучше выделить отдельное помещение или сделать небольшое ограждение от жильцов, чтобы исключить ожоги. Все-таки корпус котла металлический и в отличие от каменной печи, есть высокая вероятность получить ожог.

    Установите в том месте, где есть возможность выводы дымохода. Вывести дымоход можно двумя способами: через кровлю или через стену .

    Учитывайте, что к котлу у вас должен быть прямой доступ, поэтому на расстоянии 50 см рядом с ним ничего не должно стоять.

    • Выполните основание из кирпича под котел, уложив в 2 ряда сплошной кирпич. Проверьте строительным уровнем наклон основания.
    • Соблюдайте расстояние от стен (регламентировано СНиПом). От топочной двери до стены расстояние должно быть не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и задней стороной котла и стеной должно быть не менее 700 мм.
    • Если стены в доме выполнены из дерева или любого другого горючего материала, необходимо защитить листовым металлом или базальтом место примыкания котла к перекрытиям. Можно в качестве тепловой изоляции использовать обычный кирпич, которым следует обложить по периметру место примыкания котла к стене.

    В месте вывода дымохода через стену или кровлю, необходимо также обеспечить должную теплоизоляцию. Для этого подойдет базальтовое волокно, которое следует плотно проложить между дымоходной трубой и перекрытием.

    • Установите котел на подготовленный фундамент и снова проверьте уровнем, насколько ровно стоит прибор. Учитывайте, что патрубок выхода газов должен находиться на одном уровне с трубой дымохода. Если линия не будет горизонтальной, то может быть нарушена тяга в процессе эксплуатации.

    Шаг 10. Подключение к дымоходу

    Подключаем котел к дымоходу.

    Внимание! Обязательно стыки соединения всех частей дымохода между собой герметиком.

    Подсоединяем трубу дымохода к патрубку ТТ котла. Диаметр дымоотвода должен быть не меньше патрубка ТТ котла. Если эти параметры не соблюсти, то снизится пропускная способность выхода газа.

    Подключение к дымоходу

    Как видите, не так сложно сделать ТТ котел длительного горения своими руками. Если вы четко следовали инструкции, то быстро оцените его высокую производительность и экономичность. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат в доме.

    Видео для ознакомления. Твердотопливный котел своими руками

    Источники: http://teplowood.ru/piroliznye-kotly-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami.html, http://gidpopechkam.ru/kotly/dlitelnogo-goreniya-chertezhi.html, http://kamin-expert.ru/kotlyi/kotel-tverdotoplivnyiy-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami-chertezhi.html

    teplosten24.ru


    Смотрите также